2009: Odisseia na América do Sul

Welcome

2009-09-02T01:39:00.003+01:00

A comunidade Portuguesa, que se encontra no hemisferio sul, deseja as boas vindas e boas chegadas a Portugal a todos os voluntarios da AASUL vindos de Cabo Verde no passado dia 31 de Agosto.

Entre eles encontram-se a minha irma e, ao que parece, um cunhado em potencia.

Espero que tenham todos gostado, orgulhosos, de expectativas arduamente desafiadas, e com uma linha de fazer inveja à Cinha Jardim (que saudades...).

Abraços

Lojistas

2009-09-02T01:17:00.005+01:00

A quantidade de pessoas que perderam uma oportunidade de negócio por virem ter comigo, uma vez estabelecido o contacto visual, é impressionante!

A todo o possível lojista que leia este blog: Nao venha ter comigo até que eu tenha, de facto, alguma pergunta a fazer.

Nao sei se resulta com o resto do mundo, se faço parte de uma minoria, ou o unico nessa batalha. Mas em 6 meses de passagem por muito comercio de rua, e nao so, saí sempre de maos a abanar, irritado com a insistencia e, tambem, pela necessidade algo ridicula de falarem comigo em Ingles. Nao sou nativo a falar Espanhol, mas bolas, tao pouco sou pessimo a falar Portugues...

Moral da historia, nunca correr atras do gringo, desesperado por um negocio economicamente feliz. Ja dizia Sun-Tzu (noutro contexto), nao atacar o inimigo sem antes o conhecer. E para o conhecer, terei de me conhecer a mim proprio...

E assim que eu vejo a situaçao mal entro numa loja ou feira; um alvo. E, por isso, dou logo em retirada correndo de bandeira branca invisível.

Ausência

2009-09-02T00:42:00.003+01:00

A vida de dois tipos na América do sul tem muito que se lhe diga. Fora acessos de loucura por causa do que vemos ou fazemos, a verdade e que, e acho que falo pelos dois, a nossa realidade passou a ser esta. Nao que as coisas se tornem menos interessantes ou que a magia do que vemos se perca nas incontaveis horas de passeio, tanto a pe como de autocarro.

Esta é a vida que ando a levar pelo sul, tranquilo, passo por passo, sem pressas ou deslumbramentos cansativos que estoiram qualquer um e o deixam sem vontade de mais. Nao ha turismo que resista a esse tipo de vida. Assim me encontro: dando ao dia a dia uma nova oportunidade sem achar que estou mal situado ou fora de padrao. E aqui estou (estamos) encarando o quotidiano com a maior das naturalidades. É outra das riquezas ganhas em tanto tempo de viagem. Nada e estranho (ou quase nada) e, de minuto a minuto e de hora a hora, cada um percorre o seu destino com uma curiosidade inquebravel.

Às diferenças prepara-se cada um a sua maneira, mas a ultima que me tocou foi uma maravilha.
Uma pessoa veio, de nome Joana, e com ela a diferença elevou-se. Impossível de nao notar no que fazia, no que dizia ou propuha. Agora faz parte do itinerario uma pessoa a mais dos meus proprios planos. Como foi tao bom o surgimento de tal diferença. Deu para re-visitar a grande Buenos Aires, conhecer a sofisticada cidade de Rosario, deixar-se maravilhar pela potencia e espectacular queda de agua no Iguaçu e aproveitar algumas das extensoes de areia mais famosas no planeta.

Pacote ideal para quem nao reage bem a surpresas, mas que esperava por esta vinda tao ansiosamente. Foram dois meses de espera. A notícia foi dada ha mais de dois meses e aquilo que nos separava por um oceano de distancia, foi posto em pratica, pela estrada fora, em autocarros de quarenta e poucas horas, com direito a "bus cama", e horas infindaveis de leitura: Mafalda (Quino).

Tres semanas (quase) de novidades, caminhadas, musicais, cinema, enfim, toda uma oferta cultural que sabe tao bem ao ser partilhada. Impressionante como ha coisas que nao se esquecem. 6 meses nunca serao suficientes para certo tipo de esquecimentos e a distancia que o tempo provocou acabou por o provar.

A uma pergunta sugestiva, raramente ouvi de resposta um nao. Os horarios estavam em unissono, a vontade igualmente. Eu em mostrar o que ja tinha visto, orgulhoso do meu mapa mental e sentido de orientaçao dentro da cidade de Buenos Aires. Satisfeito no que ouvia dos comentarios da Joana. Orgulhoso de experimentar o meu Castellano a sua frente, confiante nos pedidos e duvidas perguntadas a um alheio Porteño. Satisfeito com a logística, e com o modo de controle sobre as coisas mais praticas, reflexo da naturalidade da vida por ca.

Parece irritante, impossível, mas tudo correu bem! Poderia ter sido melhor, ou pior; foi o que merecemos, o que procuramos, o que nos calhou. Em 3 semanas percebeu bastante bem que nao se pode desejar o impossível. Sendo assim aproveita-se o que nos e dado. Nao sabíamos como correria. Feita a retrospectiva, saiu ainda melhor do que se esperava.

Nao viemos mudar o mundo, mas definitivamente saímos com perpectivas maiores e visões mais amplas (palavras do companheiro). Estas pequenas diferenças de rota de grande conteudo resultam na certeza de que a decisao foi certa. Que nada muda nao e totalmente certo, mas que se acrescentam algumas coisas, talvez...

Boa surpresa, optimo acrescento, maravilhosa companhia, bendita ausência (a minha, claro).

Sacrificios

2009-08-29T13:09:00.010+01:00

O limite encontra-se tao longe que estranhamente provoca tonturas. Continua em frente

(horizonte?)

sim, pelo horizonte. Cortado por ilhas e corpos (sempre corpos) que as ondas lambem, onde as ondas vem rebentar com a violencia que e caracteristica das ondas. Pulverizam o ar com uma camada de gotas salgadas que sobem pelo areal e ficam ali, como uma nuvem, no ar. Sao... refrescantes. Depois continua para cima, ascende em relevos saidos de postais retocados. Montagens? Podia ser. Os predios espreitam por cima das grades, por entre os seguranças e é tudo tao privado e tao segurança. É a diplomacia urbana em acção, fronteiras fechadas, intransponiveis. Aqui nao ha a possibilidade de obter um visto. Negado a partida. Nao, nao, nao. Nao ha possibiloidade. Estas fortalezas alimentam sonhos que podem ser sonhados (legitimo), mas a sua concretização é outra historia. A insensibilidade do mundo que vive habituado a estas realidades. Alem do mais, nao nos escondemos todos atras de grades, fechados em muros? Isso e outra historia.

Aqui é o mar e é a liberdade. Tanta liberdade chega a ser opressiva - como nao sentir o mundo girar, o eixo do mundo alterar-se!

Nos primeiros dias chove.

Chuva?

Chuva. Nada ha a fazer. Ate ele la em cima, de braços abertos num abraço paternal, nem ele consegue escapar da capa de nuvens que o esconde. As nuvens envolvem tudo de cinzento e de tectos falsos que galgam as montanhas da montagem divina. Conferem um dramatismo invernal inesperado. A lagoa cinzenta . Do outro lado, a praia vazia.

Vazia? (Choque!)

Praticamente, juro. Cruzo o peito em jeito de confirmação. Que caia redondo se nao for verdade . Nada acontece claro, porque e sempre verdade. Ou quase sempre. Mas isso e outra historia. Afinal, quem nao se esconde atras de uma mentira? Mas isso, isso e outra historia, nao esta.

Continua.

A praia quase vazia. O Cristo perdido nas alturas, como se os infernos se evaporassem da lagoa e com garras invejosas o mantivessem longe de todos. Mas Cristo ama a cidade e o sol vem. O sol reclama o seu imperio. Soam as trompetas e os subditos acorrem em adoração ao Deus universal, Deus de todos os deuses. Oferecem o corpo como sacrificio, expoem-no. O calçadao enche-se de corridas, caminhadas, bicicletas que continuam

Ah quanta liberdade!,

continuam por Copacabana e Ipanema, a adoravel tranquilidade burguesa do Leblon. A violencia existe, mas para lá.

Para la?

Ali, depois.

Entendo.

Nao sei se entendemos, espreitamos sim, meros observadores. Aqui misturamo-nos com as senhoras coquetes que passeiam os seus lulus em frente ao shopping, em frente da loja de marca, as maos penduradas nos pulsos. Seguimos com a procissao.

Outra vez o deus Sol?

Quem mais?

Seguimos a procissao e o mar rejubila e quebra-se em ondas mais violentas, a corrente puxa mais, mais feliz. Reclama dos corpos, mais e mais e mais corpos agora, reclama por que e mar e e o que faz. A energia de tudo, a perfeiçao do mundo. Abdominais perfeitos. Braços perfeitos. Pernas perfeitamente torneadas. Bikinis ilegais. Todos, todos em sacrificio!

A areia enche-se de pegadas, toalhas, bolas de futebol, ronaldinhos anonimos, vendedores de açai, queijo derretido, bikinis, empadas, cremes, amendoins, tudo.

Olha que coisa mais linda!

Todos movem-se ao som de Jobim de talento que nao existe mais (acreditas mesmo nisso?).

Os seus versos atravessam tudo e atravessam todos, a selva urbana, a paisagem natural linda. Linda, linda!

Acçoes . Estender a toalha. Deitar. Quanto sacrificio! Tanta beleza, liberdade que vai ate ao horizonte e continua para cima. Nao ha como o coraçao nao falhar, o batimento cardiaco irregular, prostrado por tanta paixao.

Ah Bahia!

2009-08-23T16:36:00.013+01:00

Das alturas, Joel pesquisa as ruas. Os olhos mergulham nos decotes das baianas que passam. Joel da-me cotoveladas. A cara, ainda carregada de borbulhas adolescentes, ri de entusiasmo hormonal. Sento-me com ele e ficamos a janela em descarada contemplação.

As pessoas caminham nas ruas empedradas de Historia e o caminhar ganha um balanço irregular - o balanço doce de Salvador. O gingar ao subir as ladeiras ingremes. O cuidado ao descer na volta, os braços abertos e os pes a travar os chinelos que escorregam nas pedras polidas por muitos anos. Estas ruas têm a cultura da mistura de culturas. É a irreverencia das pretas baianas, dos folhos coloridos em contraste com a pele escura, saias e saiotes, verdes encarnados azuis amarelos brancos de ferir os olhos, cores fortes fortes fortes. Fartas mulheres, fartos braços, fartas pernas que dançam ao som dos berimbaus, o som da batida dos tambores das rodas de caporeira, do suor que salpica dos troncos musculados, os movimentos tesos de força, o suor que cai no chao e escorre pela calçada branca. Debaixo das saias, as pernas mexem-se ao som do maculelê, do cadomblê e dos orixás, nessa fé herdeira dos escravos pagãos do Pelourinho (Pelô, para os mais intimos) e dos europeus colonizadores, cristãos sobretudo, que espalharam as suas religiões em sumptuosas igrejas de talhas douradas e santos divinizados. Mexem-se com o Elevador Lacerda que sobe e desce em Arte Deco e liga a cidade alta e a cidade baixa a todas as horas que somam um dia. Ao som do Mercado Modelo e do seu intenso comercio. Das ondas que rebentam nas praias que vêm ver o por do sol na Baia de Todos os Santos. As praias que vão da Igreja do Bonfim até à Barra, onde se erguem os fortes e farois da cidade, mas depois do farol ha mais praia, praia até mais não, é Itapuã onde é bom "passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã". Os pintores que preenchem telas em pinceladas pouco originais, mas ainda assim tão apelativas. As filmagens de mini-series, os cabos que passam, as camaras que passam, as equipas que passam, a produção que encontra nestes cenários a evocação de outros seculos. As pernas das baianas dançam debaixo das saias, na antecipação das noites de terça-feira, a noite em que tudo e possivel, noites de Olodum e Ilê Aiyê e loucura hedonistica. Movem-se com os raspadores que raspam as ervas que crescem nos passeios. Os pedintes que forçam olhos tristes e lagrimas que caem de forma estudada, seguem os turistas que se ajoelham para fotografar uma imagem que so foi fotografada umas outras milhões de vezes, numa diferença de riquezas que nao deixa indiferente. É o Jorge Amado à conversa com Dona Flor à porta da Igreja de S. Francisco. As baianas dançam porque em Salvador da Bahia tudo vibra numa musicalidade que permeia os dias e as noites e nao descansa. Contagiante! As baianas dançam porque sabem que nao podem não o fazer, não há como resitir.

Joel bate o pe. Tambem ele nao resiste. Dá-me uma cotovelada e deixa cair o olhar que se aninha em mais um decote saltitante.
Ah Bahia!
Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia...

Viva os amigos com maquinas que ainda trabalham e permitem mandar um cheirinho da viagem até casa!
As baianas do Terreiro de Jesus, pleno centro do Pelourinho

A terça-feira a festa é de loucura. O video e demasiado pesado para carregar, mas garanto o suor e calor desta noite!

Israelitas donos de pizzarias e vinhas; Ingleses que sem trabalho por causa da crise resolvem nao ficar deprimidos; mais israelitas, cientistas na area do cancro da pele em Boston, com um phd em Harvard debaixo do braço e uma jovialidade aos trinta e cinco anos que deixa arrumados muitos de nós com vintes; sociologos alemães, australianos das artes, brasileiros da capoeira - nos nossos dias o mundo e pequeno, mas cabem nele pessoas tao diferentes e que vale mesmo a pena ouvir, conhecer!

Em viagem

2009-08-19T15:05:00.002+01:00

Quem sao?
Sao hippies de rastas e de Bob Marley, que financiam o caminho ate ao proximo destino com a venda de artesanato nas ruas; sao tambem meninos ricos que recebem dos pais o dinheiro para o seu "gap year" no caos da America Latina; sao mulheres de fartos sovacos e homens de sobrancelhas depiladas; pessoas de planos decididos e trancados e aqueles de entregas mais espontaneas; sao drogas e bebedeira e drogas outra vez depois da ressaca e sao aqueles que optam por modos de vida menos toxicos; sao contactos promiscuos que acrescentam mais uma bandeira ao historial das conquistas e são rigidas politicas de nao-contacto e manutençao do casto espaço vital; são pessoas que comem nos mercados populares da Bolivia e sobrevivem e aqueles que mesmo com agua engarrafada passam tres dias atacados por caganeiras; sao gays e lesbicas e heterossexuais e todos os que estao confusos; os homofobicos e os que nao querem saber da cama alheia; sao pessoas que percorrem os museus com entusiasmo e sao aqueles que preferem a cultura da rua; uns usam sorrisos rasgados, outros parecem nao compreender o conceito de simpatia; sao forretas que sofrem com cada centimo gasto e aqueles que gastam despreocupadamente sem fazer contas a vida; sao corpos que nao sentem a agua do chuveiro durante uma semana e corpos que nao aguentam a humidade tropical e se banham duas vezes num dia; sao ruinas magnificas ou pedregulhos sem graça; sao pessoas interessadas no que e diferente e pessoas que viajam em busca da confirmação da inferioridade de tudo o que nao e a sua normalidade; sao barbas que crescem e crescem e barbas que nao passam da intensão.

A maioria das pessoas com quem me tenho cruzado, na tradução da magnifica complexidade e diversidade humana, sao todos estes viajantes num só - e todos os outros que ficaram de fora das linhas acima; a porta das possibilidades escancarada, experimentar, conhecer, brincar com o que e obvio e provar do nao-obvio.

Viajar sozinho e jogar com a possibilidade de estar sozinho. Assim como nem tudo o que sobe necessariamente volta a descer, ou ser grande nao e sinonimo de estar destinado a grandes feitos, tambem viajar sozinho nao significa necessariamente estar sozinho. Comer a uma mesa sem companhia do outro lado. Passear sem ter com quem comentar os pormenores. Acordar e saber que todo o tempo e nosso, o nosso ritmo. Esta possibilidade nao e mais do que uma escolha. Quando os dias sao passados desta forma, sao vividos na tranquila consciencia de que assim e porque assim quisemos que fosse. Porque precisavamos. Porque e bom o teste de extremos. Porque estamos numa fase de nao-pessoas. Porque sim, sem explicações.

No mundo dos hostels baratos (frequentados sobretudo por jovens a viajar com apertados orçamentos), os quartos sao camaratas partilhadas, as casas-de-banho partilhadas, a cozinha de tachos e panelas e talheres partilhados, computadores partilhados (geralmente com fila de espera, o que propícia o ajuntamento de pessoas). Os hostels obrigam ao contacto com pessoas. A maioria, pessoas de conversa facil, que procuram companhia. So nao sorri, ou inicia uma conversa quem nao quer. So nao investe tempo na descoberta dos pontos que ligam e daqueles que irremediavelmente separam aqueles que nao estao interessados. So nao encontra companhia para passear pelas ruas das cidades que ainda nao se conhecem, aqueles que escolhem nao o fazer. Viajar sozinho tem muito pouco de solitário.

Mas nao sao apenas as novas pessoas que entram na nossa existencia em numeros e frequencia maniacas, que afastam o "um" dos nossos dias. Sao tambem os reecontros, esse acontecimento profundamente enraizado no ADN das grandes viagens. Ha encontros que acontecem e nao podemos acreditar que acontecem, mas acontecem mesmo! A mesma hora, no mesmo dia, na mesma rua da mesma cidade, duas pessoas voltam a cruzar-se. Conheceram-se em Ushuaia e tres meses depois estao instalados no mesmo quarto na Colombia. Viajam no mesmo barco na amazonia e dizem adeus, sem saberem que voltarão a ter tempo juntos, num autocarro que liga duas pequenas aldeias no nordeste brasileiro - as mesmas aldeias, o mesmo autocarro, a mesma hora. E voltar a superficie, depois do primeiro mergulho no mar de Salvador da Bahia, e deparar com caras conhecidas estendidas na areia. E como das outras vezes, é esfregar os olhos incredulo, esticar os braços, rir deste mundo de coincidencias tao boas e perceber que o "um" tem sempre um dois, tres, quatro, encontros que desafiam a imaginação e a logica das probabilidades. Os dados são lançados. Somam sete.

Do bordel

2009-08-15T14:08:00.019+01:00

"O Brasil esta virando bordel de puta pobre".

A senhorita Gilda caminha descalça e desenha circulos no chão com os seus movimentos. A cada passo seu, a madeira estala. O som sai da sala e propaga-se pelo corredor fora. É um corredor longo, como o são todos os corredores das casas antigas. Alguns enganam e escondem uma segunda secção, depois de uma esquina. São ainda maiores do que a partida poderiamos supor. Este nao e desses corredores nao, termina na cozinha ao fundo, sem esquinas ou cotovelos. De um lado e do outro, portas altissimas seguem-se umas as outras e dão entrada em quartos, quartinhos, salas e salinhas.

"O maior filho da puta é esse cara aí, esse Lula"!

Com o entusiasmo que a toma de assalto ao falar, Gilda esquece-se do cigarro que tem nos dedos e este vai desaparecendo em cinza pisada aos seus pés. Fala com a voz grossa que a caracteriza. A lingua, meio enrolada, dá a impressão de estar a trabalhar estimulada pelo alcool. A mão que nao segura cigarro nenhum esta pousada na anca que é seca e nada tem das curvas do imaginario do corpo brasileiro. Na cara, duas verrugas (uma debaixo do queixo e outra entre o nariz e a boca) parecem existir para confirmar a sua condição de bruxa má. As primeiras frases que ouvi da boca de Gilda foram de uma simpatia duvidosa, palavras largadas por entre o esgar que a sua boca desenha perpetuamente. "Sou má, sou má mesmo! Nao quero homem, nao chega perto nao que eu corto esse teu penduricalho ai, zas!" Aponta para as minhas calças e num instinto de protecção escondo-me atrás da mesa da cozinha. "Turistas! Eu conheço voces todos, conheço bem! Turista e muito abusado. Especialmente esses israelitas que aparecem ai. Ai povo insuportavel!".

Este teatro bem montado leva a uma primeira impressao negativa, traduzida por antipatia pela personagem. Com o tempo, apercebemo-nos do sentido comico de Gilda. Fala um francês perfeito e compreende linguas tão surpreendentes como hebreu, japonês ou alemão. As frases que diz sao de uma vulgaridade desconcertante, que a maioria das mulheres nao poderia usar sem se tornar ela propria vulgar. No entanto, a coerencia das coisas que diz e os saltos entre os diversos idiomas (com uma preferencia pelo frances, sempre chique), garantem-lhe uma personalidade excentrica e nunca, mas nunca vulgar, em todos os vários sentidos carregados por esta palavra.

Muitas seriam as razões que poderiam levar a não gostar da senhorita Gilda. A verdade é que, contra todos os esforços da sua parte, Gilda surge perante os perseverantes como uma mulher interessante e inteligente, uma companhia de humor acido nas noites quentes do Brasil.

De dedos espetados no ar, como se esfaqueasse um inimigo invisivel, continua o seu ataque a Lula, "o filho da puta comprador de votos". Lula dá o peixe, mas não ensina a pescar. Entrega dinheiro na forma de subsidios e promove, na sua opiniao, uma classe de inuteis que fica em casa a fazer filhos para receber dinheiro do Governo Federal. O Governo, dispõe do dinheiro para subsidios porque aumentou os impostos a classe media. Conclusão: "metade do Brasil anda a trabalhar para a outra metade ficar fodendo". No meio da sala, move as ancas para a frente e para trás, para dar mais enfase a ideia, como se corresse o risco de nao estar a ser bem entendida.

Digo-lhe que a sua opiniao e original e rara no mar de consensualidade positiva que existe em relação aos meritos de Lula como presidente. "Isso e porque voce fala com o pobre, o pobre comprado. Vem falar comigo, vai falar com as pessoas que tem educaçao e a gente te vai dizer: Lula e um comprador de votos". Gilda abana a cabeça em profunda desilusão pelo estado em que o seu pais se encontra.

Através das janelas abertas, vejo o predio da frente. A fachada coberta de azulejos, ao estilo portugues. De cotovelos apoiados no parapeito, duas raparigas escutam Gilda. Observam os circulos que ela desenha no chão de madeira e os hospedes que a escutam. Parecem confortaveis no seu papel de observadoras. Imagino que o façam com frequencia, escutar as palestras da dona da pensão do predio da frente e o mar de turistas que vem e vai. Depois da hora da novela, claro. Saio para a varanda. Uma das raparigas e morena, de braços longos e cabelos longos e lisos. Cara longa, como um cavalo. Os ossos da cara são protuberantes e indicam uma magreza excessiva. A outra rapariga, tem apenas um soutien a cobrir-lhe o corpo, ou a metade visivel deste. Parece procurar compensar a magreza da irma, prima, tia, amiga, que afectos as unirao?, com os seus braços gordos, duplo queixo, peito abundante que sai da janela e parece ele tambem espreitar para a rua.

Olho-as de frente. A gorda segreda algo ao ouvido da magra, de gordos dedos em concha para esconder as palavras. Dão um passo atras em direcçao ao escuro do quarto. Fecham as portadas da janela, aparentemente incomodadas pela inversão dos papeis observador-observado. Nao tenho a oportunidade de lhes perguntar acerca dos assuntos que inflamam Gilda, o bordel mal-governado que parece ser o seu país, uma imensidão de chulos abusadores e prostitutas mal-amadas. Nao tenho oportunidade de lhes perguntar nada e fico a pensar que tipo de relação as une. Irmas, primas, amigas. No fim esqueço-as e decido que na verdade nao interessa.

As ultimas fotografias tiradas antes da maquina ter resolvido nao trabalhar mais.

Estas sao todas de Alter-do-Chão.

Praça central de Alter.

A praia que nesta altura do ano esta inundada. Todas estas cabanas e arvores estao numa lingua de areia perfeitamente transitavel quando as aguas estao baixas.

O Jacare do Rio Tapajos

2009-08-09T21:37:00.006+01:00

A lua ocupava o ceu grandiosamente, habitava-o como se fosse seu pleno direito faze-lo. Tanto quanto pode ser afirmado pela experiencia e pela memoria, e de facto um direito da lua caminhar pela escuridao do tecto do nosso planeta.

Nesta noite estava enorme e brilhava ostensivamente. Exibia-se de uma beleza que ofuscava tudo ao seu redor. O ceu estava despido de estrelas e nuvens, todo ele rendido a lua magnifica! Este sol nocturno lançava sobre nos uma tal luminusidade que podiamos ver o rio e tudo a sua volta como se fosse dia. Um dia lunar, de cores desmaiadas, azul e preto, como um filme antigo antes do technicolor.

O rio e um espelho que perturbamos a nossa passagem. A agua encontra-se surpreendentemente queda. Nao ha uma brisa ou o movimento de qualquer corpo que perturbem a sua superficie. Ate que passamos na nossa canoa.

Apenas as copas das arvores surgem das profundezas. Nesta altura do ano, o rio sobe e rouba centenas de metros as margens da amazonia. Navegamos sobre praias submersas, por entre as arvores que adaptadas ao seu ambiente crescem em troncos altos e projectam os seus ramos e folhas bem alto, em direccao ao ar da noite. Passamos nenufares. Lianas que boiam. Folhas caidas que rodopiam na serie de ondas que se formam a passagem da canoa, como a cauda de um cometa aquatico.

A luz da lua envolve tudo numa capa prateada. E uma paisagem de cortar a respiracao.

De pernas cruzadas, sentado na proa da canoa, Iracildo mergulha o remo na agua e faz-nos avançar. E um personagem especial. Veste uns calçoes. A volta do pescoco usa um dente de jacare pendurado num fio que desaparece nos cabelos de indio, cabelos compridos e pretos. Na cabeca, uma raiz de arvores, um especie de liana, atada a volta da testa, como a coroa de espinhos de Cristo. E a imagem-viva que qualquer europeu tera de um indio.

Avançamos. Devagar. Entramos na noite luminosa, perturbamos a agua a nossa passagem. As cigarras gritam, milhoes de cigarras. Corujas produzem um piar tao bizarro que nao parece ser produto da natureza, mas antes um som humano, como o soprar da gaita dos amoladores que ainda se passeiam nas ruas das cidades de Portugal.

Absorvo esta realidade fascinado.

Numa das maos, Iracildo segura uma lanterna. Passao o foco pelos ramos das arvores. Observa atento. Depois continua. O tempo e medido pelo bater do coracao que se faz ouvir dentro da cabeca, como se este tivesse trepado o peito (subindo a caixa toraxica, rastejando pelo esofago) e furado o seu caminho ate ao cranio onde, sentado atras dos olhos, pode assistir de um lugar privilegiado ao desenrolar da nossa viagem. Iracildo para o foco a direita. Levanta o remo da agua. Aponta, o braco esticado no ar. Ao longe, vejo dois prontos brilhantes na agua. Um jacare. Para meu grande espanto, Iracildo descruza as pernas, agarra a lanterna com os dentes, e lentamente entra dentro de agua. Mergulha o corpo ate ao pescoco. Sinto o coracao bater contra as paredes internas do meu cranio. esqueco-me de respirar. O Iracildo desaparece nas arvores. Por entre as copas, vislumbro apenas a luz da lanterna, mais e mais longe, dirigindo-se primeiro em direccao ao sitio onde tinhamos avistado o jacare e depois aos circulos. As cigarras suspendem o seu gritar, as corujas observam mudas, toda a floresta suspensa numa espera horrorizada.

Nao tenho ideia de quanto tempo passa. Penso no Iracildo que nao volta, o louco, morto, comida amazonica no prato de jacares selvagens. Olho a minha volta e realizo que nao tenho qualquer hipotese de voltar a casa sozinho. Mesmo que tomasse o controlo da canoa, nao saberia que direccao seguir. Esperar e tudo o que posso fazer. O tempo passa. Deito-me na canoa, debaixo da lua e tenho a sensacao de que, naquele momento, o luar cai apenas sobre mim, banhado na luz de prata. Depois, lembro-me que a lua brilha em todas as noites do mundo e sinto-me ligado a todas as pessoas que vivem as suas vidas, em lugares que me parecem tao distantes como Lisboa ou Africa. Comeco a sentir os olhos pesados. As cigarras cantam novamente. As corujas piam. Embalam a noite.

Acordo com a canoa a balancar sobre o peso de Iracildo. Sento-me e vejo-o subir a bordo. Esta vivo! Senta-se a minha frente e cruza as pernas, como se quisesse provar tratar-se do mesmo Iracildo. Na mao traz como trofeu da sua investida nas aguas um jacare do tamanho do antebraço de um homem. O pequeno jacare luta com bravura, contorce-se no seu instinto de sobrevivencia. Abre e fecha a boca no ar e o som das suas dentadas e seco. E um som surpreendentemente forte para um animal tao pequeno. Por fim, compreende que e inutil resistir. acalma. Toco-lhe a pele da barriga, que e elastica e mole como a pele de uma serpente. O jacare observa-me atraves dos seus olhos de reptil, sem expressao.

Iracildo pousa o jacare sobre o seu joelho e solta os dedos que lhe prendiam o corpo. O animal, sentindo a oportunidade de liberdade que lhe e devolvida, salta do joelho do indio e mergulha na agua turva, nada para longe debaixo do foco da lanterna. Oiço Iracildo dizer que em noite de lua cheia os jacares nao deixam que ele se aproxime. Apenas os mais inexperientes. Fala num murmurio tao murmurio que nao tenho a certeza de o ouvir falar como entendemos falar no sentido tradicional. Talvez use comigo um tipo de comunicacao em que as palavras nao precisam de ser pronunciada spara serem entendidas.

De novo sentado na proa da canoa, o remo na agua. A canoa navega as margens inundadas, nas aguas calmas do rio Tapajos.

Um lugar algures

2009-08-09T20:38:00.011+01:00

Existe um lugar que fica situado, como quase todos os lugares conhecidos como tal, algures. Esta e uma verdade aceite universalmente. Neste lugar, encontra-se uma caixa que guarda as ideias do mundo. Como uma versao moderna da Arca de Noe. Sao rascunhos simplificados, cliches que habitam o imaginario da cultura popular. Alguma verdade deverao conter estas ideias, ainda que exagerada. E o reconhecimento desta verdade que nos permite identificar os norte-americanos como pessoas que desconhecem que existe um mundo para la das fronteiras do seu pais, os mexicanos como homens de poncho e bigode fininho, que se sentam preguicosamente com grandes chapeus a sombra de arvores estranhas no deserto, os japoneses como bichos que apenas sabem funcionar em grupo, pecas ligadas a um sistema muito maior que nao permite o individualismo, os franceses como os europeus mais arrogantes e afectados do continente.

Nesta caixa, dois casais convivem com os franceses, os japoneses e norte-americanos mencionados. Um dos casais e portugues. O outro, brasileiro. O homem portugues (Manuel de sua graca, como nao podia deixar de ser), de feicoes boçais, bochechas rosadas do vinho tinto que bebe de manha a noite, pouco trabalha. Passa o dia a sombra de um chaparro (a semelhança do mexicano). De noite, adormece de cigarro ainda aceso na mao e a garrafa de vinho a escorregar-lhe pelos dedos, esgotado de bater na mulher. Esta, Maria de seu nome, tem um bigode mais farto do que o bigode do homem da mercearia e umas virilhas tao asperas que e surpreendente que as saias que usa nao se incendeiem quando a perna esquerda roça na perna direita.

Este casal dorme em camas separadas. O Manuel e a Maria so se deitam juntos para satisfazerem o apetite de lençois do marido, nos dias em que este nao esta desmaiado e pode reclamar o usufruto dos seus direitos de esposo. Esta e uma actividade que a nossa Maria cumpre com espirito de entrega, nunca sem antes se benzer e entregar o sacrificio a todos os anjos do Ceu.

Os vizinhos brasileiros, por seu lado, sao donos de uma energia prodigiosa. A semelhanca dos portugueses, nao a dirigem para o trabalho, mas festejam todo o dia e toda a noite sem darem o menor sinal de cansaco. A cachaca que bebem nao os derruba, parece antes alimentar de mais energia os corpos suados e quentes. Este casal, de nome impronunciavel, deita-se junto todas as noites e, mesmo depois de terem passado todo o dia em mutuas e gostosas traicoes (ela e provavelmente prostitura durante o dia, na casa que o Manuel frequenta, depois do almoco, em Braganca), levam a bom porto as suas maratonas no quarto, de luz acesa e samba a tocar no radio.

Depidos de qualquer referencia exterior, um incauto obserevador podera chegar a precipitada conclusao de que estes dois casais nada tem em comum. Sao tao diferentes quanto um ananas o e de uma banana. Ou Saramago de Lobo Antunes, se optarmos por uma referencia mais literaria, sendo o primeiro o ananas e o segundo a banana, claro. Talvez nem mesmo os casais objecto do nosso estudo tenham consciencia dos laços que os ligam, mas este facto nao torna menos verdadeiros os ditos lacos, e apenas demonstrativa de uma ignorancia pontual.

Os portugueses e os brasileiros tem em comum a sua Historia, a Historia dos seus paises que se cruzou ha quinhentos anos, quando Pedro Alvares Cabral navegou o Atlantico e desembarcou nas margens dessa distante terra que seria baptizada de Brasil. E bem verdade que estes quinhentos anos de convivencia nao aproximaram a essencia do que e a alma e cultura dos dois povos. Novamente o cliche: os portugueses fechados, soturnos, quadrados e os brasileiros alegres, de festa, abertos. A heranca historica encontra, ainda assim, formas de se revelar e fazer presente, para que nao seja esquecida. A ligacao mais obvia entre Portugal e o seu (agora) irmao Brasil e, como nao podia deixar de ser, a lingua. No Brasil fala-se um portugues mais suave e doce, de palavras e expressoes de uma criatividade hilariante. E uma variacao do nosso portugues, mas e portugues! Num pais de tamanho continental (como este e), tao longe, do lado de la do grande oceano, qualquer portugues pode descer do autocarro na mais remota aldeia do Para e comunicar na sua propria lingua. Os ajustes de pronuncia e atrapalhacao com algumas palavras, nao e diferente da cara de galinha confusa a ler "A Cartilha" que fariamos a tentar compreender os portugueses dos Açores ou da Madeira. E extraordinario!

As margens da Amazonia sao outro testemunho da passagem dos nossos antepassados por estas aguas. Em terra de floresta densa e natureza tao tropicalmente vigorosa, encontramos plantadas a beira-rio comunidades com nomes tao tradicionalmente portugueses como Santarem, Alter-dochao, Barcelos, Aveiro, Obidos ou Almeirim. Estes nomes (ou alguns deles), facilmente trazem ao pensamento a imagem de aldeias envelhecidas, onde os pratos boiam em azeite de producao caseira e todos se sentama mesa na cozinha em frente da lareira, em cima da qual um galo de loiça observa a refeiçao. Nunca, ate agora, Alter-do-Chao entrou neste imaginario como uma terra amazonica, de farinha de mandioca, arroz e feijao.

A Historia encontra formas de alcançar ate os mais distraidos e ensinar os ignorantes. Torna conhecidas as pontes que foram sendo construidas durante seculos. Sao pontes que nos definem. Ainda que possamos, como muitos filhos fazem em relacao aos seus pais, rebelar-nos contra a heranca que nos foi passada, nao podemos nunca esquece-la. E na minha opiniao, e um erro tentar faze-lo. Mas as opinioes valem o que valem - cada um tem a sua.

No 11 de Maio, de Manaus a Santarem

2009-08-03T15:11:00.019+01:00

De novo no rio, depois das tres noites passadas em Manaus. A cidade e sufocante. Muito quente, demasiado, arriscaria dizer. Nestas condicoes, o corpo recusa-se a funcionar, nao responde aos estimulos do cerebro, fica entregue a um estado de profundo entropecimento. A moleza so e sacudida com a chegada da noite quando, apesar de tudo, a temperatura e mais fresca.
Manaus e habitada por mais de um milhao e meio de pessoas, uma verdadeira metropole amazonica. As ruas sao movimentadas, as estradas engarrafadas, as lojas vendem todos os produtos que poderiamos esperar encontrar em qualquer cidade, em qualquer parte do mundo. Enclausurada entre o rio e a floresta (para dentro da qual vai crescendo), Manaus e amazonia, mas no betao das suas ruas nao se sente como tal. A excepcao do calor, claro.
Os edificios sao um cruzamento entre a heranca colonial pitoresca e os novos edificios, geralmente feios, sujos, descaracterizados. O Teatro Manaus, uma mistura neoclassica e romantica do final do seculo XIX, e o orgulho da cidade. Por altura da nossa passagem por Manaus, os Franciscanos festejavam o centenario da sua presenca na regiao. O Teatro abriu as portas para duas noites de actuacoes gratis, opera e canto coral na sala principal. A sala sobe do chao ao tecto em tres niveis de camarotes, cujas colunas de sustentacao sao coroadas com escudos onde flutuam faixas com os nomes mais importantes da cultura europeia: Mozart, Goethe, entre outros. Do teatro cai um enorme lustre, as paredes cobertas de frescos e folhas de ouro, e tudo e veludo e tecidos adamascados, nas cadeiras, nos parapeitos onde apoiamos o queixo e disfrutamos do espectaculo.
As ruas sujas, o porto de contentores empilhados que bloqueiam a vista do rio, os hoteis e moteis de prostitutas e travestis (o Lisboa II oferece uma terceira hora gratis ao reservar um quarto por duas horas) contrastam com o faustoso centro-historico. O encanto de Manaus passa mais pela ideia de uma cidade no meio da amazonia, do que propriamente pela sua vivencia. Nao e um lugar desagradavel, mas tao pouco justifica mais do que uns poucos dias de estadia.

Voltamos ao rio. Desta feita o nosso barco ostenta o nome de "11 de Maio" no casco. Neste barco o caos e maior, sentimo-nos mais apertados, as casas de banho mais sujas, a comida nao incluida no bilhete de viagem. O rio e mais largo, viajamos mais longe das margens, a nossa volta uma imensidao de agua. Rapidamente, como tinha tambem acontecido no Fenix, grupos de conversam formam-se, distraem a monotona passagem do tempo. Nao que, no meu caso, sinta a necessidade de ser distraido dessa monotonia. Pelo contrario, agrada-me bastante. A viagem, o caminho, o movimento, e tao experiencia quando o destino onde se chega. Com tanto tempo para matar, a cabeca perde-se em pensamentos que nascem de lugares imprevistos. Vagueia entre o fruto que se experimentou no Peru e cujo nome nao conseguimos lembrar. A tentativa de adivinhar as horas pela posicao do sol no ceu. A organizacao da lista mental dos lugares por onde passamos, organizada por ordem de preferencia. As caras dos que fomos encontrando e reencontrando em lugares tao diferentes quanto Ushuaia e Medellin. Depois, a cabeca fica vazia, os pensamentos acabam. Nesse vazio, torna-se mais facil ouvir aquilo que nao e muito claro a maioria do tempo, asfixiado por tanto ruido. E a essencia. De nos. Do mundo. Do nosso lugar no mundo. Entao, a medida que o barco avanca, seguro e certo no rio largo, longe de tudo, largamos para tras peles que ja nao servem e crescemos em novas (e por vezes, inesperadas) direccoes.
O deck superior e o centro social do barco. Ai, os passageiros sentam-se em tronco nu ao sol, leem, escrevem em cadernos, escrevem cartas, jogam cartas, xadrez, domino. A musica toca alto. Das colunas do bar sai o inconfundivel ritmo do forro brasileiro. As batatas frita e bolachas do bar sao vendidos a precos inflacionados, mas a falta de alternativa, compramos a mesma. A cerveja fresca mata a sede e o calor. As latas acumulam-se sobre as mesas. As pessoas riem alto, falam em ingles, espanhol, portugues e num portunhol de estranhas misturas. Um homem cambaleia entre as mesas. Fala, mas as palavras nao saem, sao sons incompreensiveis, grunhidos. Toca nas cabecas daqueles por quem passa. Persegue o Vasco. Chama-lhe Jesus (de bracos abertos, como na cruz). Toca-lhe na barba. Nao percebemos se e doido, bebado, ou ambos. Moi-nos a paciencia.
Ao fundo, na area dos botes salva-vidas, um casal trabalha o alcool no corpo de olhos fechados. Ela sentada numa cadeira com as pernas apoiadas num dos botes. Ele deitado no chao debaixo dela. Usam o ar teatral das pecas cuja historia nunca chegamos verdadeiramente a compreender, aquele genero de silencios tao profundos que nao significam nada. Chamamos-lhes "Romeu e Julieta", uma historia de amor tropical vivida a bordo do imundo 11 de Maio.

Isto sim, e bom material!

Ultimas fotografias antes da segunda separacao de caminhos, no porto por alcancar. A vida a bordo do 11 de Maio e mais amigos de viagem. Brasileiros, polacos, alemaes, galegos...

Estado mais do que natural dos viajantes...O Romeu e a Julieta do 11 de Maio

Fachada lateral do Teatro Manaus.

A praca em frente ao teatro.

Em noite de Teatro, o kit camisa saiu da mochila pela terceira vez nesta viagem.

"Deus deu a vida para cada um cuidar da sua". Bom.

A varanda que transformamos no nosso quarto em Manaus.

A vida no porto de Juruti.

No barco, pelas aguas da Amazonia

2009-07-28T19:00:00.054+01:00

I - A caminho

O aviao atravessa as nuvens. Abana na turbulencia. Fecho os dedos sobre os joelhos. Espreito pela janela. Nao vejo nada mais do que o meu proprio reflexo no vidro que se embacia com a minha respiracao. Encosto-me na cadeira e procuro relaxar. Bato com os dedos no joelho, toco Beethoven ou Wagner, ou outro compositor qualquer. Vem-me a cabeca o acidente de aviao no ecra do aeroporto de Bogota. As televisoes sintonizadas na CNN latina passam as noticias do mundo: a economia da sinais de estabilizacao - recuperacao do mercado imobiliario norte-americano; os hipopotamos de Escobar a solta - autorizacao para disparar a matar; aumenta clima de tensao entre Uribe e Chavez, o auto-proclamado Bolivar da America Latina. Entre estas noticias a que assisto com algum interesse, a reportagem da queda de um aviao. Um aviao pequeno algures nos longinquos Estados Unidos. Apos as primeiras imagens do desastre, a CNN desaparece dos ecras e surgem avisos patrocinados pelo aeroporto. A lista de artigos proibidos na bagagem de mao, a qual devemos sempre manter debaixo de olho e nunca deixar abandonada. Laminas, liquidos inflamaveis ou latas debaixo de pressao estao proibidos. Passado algum tempo, os avisos desaparecem e como por magia voltamos a ver o pivo da CNN anunciar outra noticia. Economia ou politica, noticias que aborrecem mas nao despertam sentimentos de inseguranca antes de embarcar num aviao.
Ao intercomunicador, a hospedeira fala na voz calma e impessoal que caracteriza as hospedeiras, telefonistas, secretarias e recepcionistas em qualquer lugar do mundo. Diz "turbulencia", "situacao normal" e determina que as condicoes climatericas "nao representam perigo para o bom decorrer da viagem". As palavras da hospedeira funcionam. Mais calmo, confio no conhecimento humano das leis da fisica que permitem aos homens voar com a naturalidade dos passaros. Chamo a mim a matematica e a probabilidade de que algo corra mal parecem-me ridiculas. Penso nas naves espaciais, nos vai-vems, nas idas ao espaco e nos regressos em seguranca. A distancia entre Bogota e Leticia nao parece tao grande.
Saimos do coracao da nuvem. A turbulencia quase nao se sente agora. Atraves da janela vejo a asa do aviao. Vejo as nuvens, flutuam enormes, em formas que a imaginacao procura reconhecer. Sao linhas redondas que parecem saidas dos desenhos que as criancas fazem (tento encontrar o sol para verificar se sorri com olhos grandes e raios de luz que caem do canto do ceu). Nuvens tao brancas e perfeitas, espessas como ovelhas carregadas de camisolas de la. Sao colchoes que amparam a queda de estrelas que se atiram de predios cosmicos em chamas. Perfeitos aneis de fumo soprados por vulcoes amigos do ambiente. Testes de Rochard para crocodilos miupes. Caes com tres pernas ou papagaios de bico aberto.
Da janela do aviao vejo as nuvens e todas as formas que assumem. As nuvens que se formam no ceu da floresta amazonica sao provavelmente as nuvens mais bonitas da America do Sul.

O meu interesse pelos fenomenos atmosfericos e um estado de fascinio recente. Nuvens sao nuvens, afinal de contas. Tem habitado o ceu dos meus vinte e quatro anos com regularidade. Qual a razao, entao, que me leva a olhar pela janela de um aviao que luta com a turbulencia e ver nas nuvens uma tao sublime manifestacao de beleza e originalidade? A resposta so pode ser Amazonia.
Do alto dos milhares de metros a que voa o aviao onde viajo, vejo nao so o ceu muitissimo azul e as nuvens que me alimentam a imaginacao (ou funcionara no sentido contrario?), mas tambem todo o verde que parece estender-se ate onde a linha do horizonte se curva. E a Amazonia! A fabulosa diversidade de flora e fauna que associei durante muito tempo de forma abstracta a ideia de amazonia, existe agora concretamente debaixo de mim. Para la da fuselagem do aviao, claro, e dos metros de ar que me separam do chao. Esta existencia real desperta todos os meus sentidos e deixa-me num estado de hipersensibilidade que faz com que a mais comum das nuvens, a mais banal das copas de arvore ou a natural gotas de agua no vidro do aviao parecam tesouros virgens, nunca antes descobertos, reservados para mim!
Quando o aviao aterra, sinto-me um espectador que observa atraves dos olhos de outra pessoa. Mas sou mesmo eu, sao os meus olhos, o meu mundo, a minha experiencia!

Estou na Amazonia. Estou na Amazonia!

De Bogota a Leticia de aviao.

II - Leticia, Tabatinga e a vida na Amazonia

Leticia e a capital da amazonia colombiana. No mapa, nao e mais do que um ponto de presenca humana no meio da vastidao selvagem. Esta situacao geografica caracteriza-se por um certo isolamento, o que por sua vez significa dificeis acessos. As estradas nao existem para o exterior. A unica forma de alcancar a regiao e por via aerea ou maritima, tomando os barcos que descem o amazonas desde o Peru (partindo de Iquitos) ou que vem em contra-corrente de Manaus (no Brasil).
Ao descer do aviao (a hospedeira sorridente despede-se, ainda a usar a voz de hospedeira, hasta luego!), pergunto-me como sera a vida nesta regiao.
A primeira impressao que tenho e a de derreter. Choco com um muro de humidade que se sente quente e cheira a quente, como se o fumo de queimadas tivesse viajado centenas de quilometros e perdesse pelo caminho a sua qualidade de fumo, disperso no vento, mas ainda assim suficiente para se sentir na pele. E o cheiro da abundancia, ou de toda a vida que para mim significa "amazonia", a floresta dos complexos ecossistemas, ciclos de vida que decorrem com uma pujanca incrivel!

Ao entrar em Leticia, surpreendo-me com a evidente presenca do homem. Nao estou numa aldeia de cabanas de palha ou pontes feitas de lianas que ligam os ramos das arvores. Em Leticia ha um aeroporto (considerando que cheguei de aviao, nao e um lugar muito surpreendente). O aeroporto esta ligado ao centro por estradas pavimentadas, estradas com direito a buracos, como qualquer estrada civilizada do Portugal do velho continente. Esta estrada de ligacao pode ser descrita como uma avenida no centro da qual crescem arvores tropicais frondosas. De ambos os lados, casas feitas de tijolos e cimento, casas com tecto (em placas de aluminio ou telhas), paredes com janelas e janelas com vidros, janelas que abrem e fecham (sendo no entanto esta afirmacao uma mera suposicao) como a maioria das janelas. Grades trabalhadas em barras retorcidas desenham os circulos e losangos e arabescos que podemos ver em qualquer janela nas terras do Minho. Passamos um edificio militar (onde alguns guardas se entretem a limpar o cano das suas metralhadoras). Passamos uma bomba de gasolina. Lojas, padarias, bancos com ATM's. A biblioteca municipal, um edificio grande e muito cor-de-rosa.
Na estrada, motas aceleram. Vejo tres pessoas montadas numa so mota. Por mim passa uma crianca sentado ao colo de um homem. A crianca tenta abrir os olhos contra o vento que lhe bate na cara. Vejo uma mulher que segura o volante com uma mao e o decote perigoso com a outra. Um rapaz avanca a velocidade de caracol, leva como pendura uma mulher velhissima, sentada na mota com as pernas de lado, como qualquer boa senhora de sociedade montaria a cavalo nos livros do Eca.

Em Leticia ha o genero de vida que me surpreendeu e encantou em Ushuaia. E incrivel a forma como o Homem se estabelece e adapta a lugares aparentemente inospitos. O Homem constroi (muitas vezes destruindo, e verdade) e prospera, torna a sociedade possivel. Mais, nao so existe aqui vida como a forma que assume e assustadoramente parecida com a normalidade a que estou acostumado. As mulheres usam roupas e estilos de penteado modernos e os homens vestem as tshirts e fatos-de-banho que podiamos ver a venda em qualquer loja em Lisboa. As televisoes passam canais como a Fox ou a CNN, existe internet e os posters mostram as Jennifer Lopez ou Gisele Bunchen que em todo o mundo se convertem no padrao de beleza. Apenas as caras e feicoes exotica nos lembram que nao estamos em casa. Os corpos tambem, abdominais e bracos ridiculamente secos e musculados. Decotes e rabos generosos que descem a rua em bum-bum-bum-bum-bum.
A Globalizacao e uma realidade. Andamos todos a dancar ao ritmo dos mesmos tambores.

Escrever sobre Leticia nao pode nunca ser um texto apenas sobre Leticia. Na realidade, esta regiao forma a tripla fronteira entre a Colombia (Leticia), o Brasil (Tabatinga) e Peru (cidade importante mais proxima: Iquitos). O territorio peruano encontra-se do lado-de-la do rio, mas a divisao entre Leticia e Tabatinga e meramente politica, virtual. Nao existe um posto fronteirico que indique ou imponha os limites de cada pais. Um pilar trata de marcar a transicao entre Colombia e Brasil, um pilar pequeno, no meio de uma rua pequena, em frente a uma banal e pequena casa. As populacoes de um lado e outro caminham livremente entre os dois territorios, atraves da Av. da Amizade, simbolo das boas relacoes entre as duas comunidades.
Como frequentemente acontece nestas circunstancias (lembro-me de Chui, a fronteira sul entre Brasil e Uruguai), as pessoas parecem existir num lugar muito proprio. Nao e Colombia nem e Brasil, mas sim um hibrido entre as duas culturas. Os colombianos falam com o sotaque cantado dos brasileiros e os ultimos usam o "mucho" e o "si" dos primeiros como vocabulos naturais da sua propria lingua. O dinheiro e trocado em reais ou pesos colombianos indiscriminadamente, os calculos do cambio feitos de forma automatica. Leticia e Tabatinga e Brasil e e Colombia tambem, reais e pesos. Longe das capitais administrativas, sao sobretudo o rio que corre e as liga ao mundo, para la da ultima arvore que compoe a floresta que as rodeia.

Em Leticia, tratamos das burocracias. Carimbamos os passaportes com o selo de saida da Colombia e dirigimo-nos a Tabatinga. Ai, no Departamento da Policia Federal, carimbamos a nossa entrada no Brasil.
Depois de instalados num pequeno quarto perto do mercado central, caminhamos ate a zona portuaria para saber as informacoes relativas ao barco que faz a ligacao Tabatinga-Manaus, o nosso destino. Temos uma ideia do preco do bilhete (170 reais) e do numero de dias que demora a viagem (tres);
Descemos a rua que liga as traseiras do mercado ao porto. Estabelecimentos comerciais de um lado e do outro da estrada vendem tudo aquilo que alguem pode precisar para as viagens de barco que dali partem. Uma escadaria desce a margem do rio. O nivel das aguas varia cerca de 15 metros entre a epoca baixa e a epoca alta. Julho e mes de aguas baixas. Descemos as escadas (apenas dois meses antes estavam debaixo de agua) e atravessamos uma tabua que apoiada num degrau faz de ligacao a plataforma flutuante onde se encontra o escritorio. Caminhamos sobre a tabua: primeiro um pe, depois o outro, os bracos abertos para maior equilibrio. Entramos no Fenix, o braco atracado. Sentado atras de uma secretaria, um homem conta dinheiro. Nao tem mais de trinta anos. Usa um bone, uma camisola de mangas a cava (as camisolas de estivadores que a brigada do bem-vestir abomina e queimaria sem pensar duas vezes, como aos livros que fazem parte da lista do Index) e uns calcoes. Bem-disposto, de sorriso facil, confirma os tres dias de viagem e cobra-nos 140 reais pelo bilhete (refeicoes incluidas!). Melhor. Informa-nos que temos de levar a nossa propria rede para dormir. O barco parte no dia seguinte as treze horas. Perfeito. Isto deixa-nos um dia e uma noite para conhecer Tabatinga. Depois, seguimos em direccao a Manaus.

A tarde desse dia e ocupada com as questoes praticas ligadas a viagem. Compramos as redes para dormir no barco ao dono da pensao onde estamos instalados. Na praca, compramos fruta, bolachas e agua para matar a fome entre as refeicoes no barco. Levantamos dinheiro. Procuro alterar o meu esquema mental de convercoes cambiais. O Vasco decide avisar os pais que aterrou bem em Leticia. Eu, tendo avisado que ficaria alguns dias sem poder comunicar, resolvo cortar a barba.
Apesar de ser um adepto de longa data da barba, o calor e humidade pegajosa fazem-me sentir desconfortavel. Em vista da maquina de cabelo ainda nao funcionar com a electricidade de Tabatinga, decido ir a um barbeiro, onde aproveito e corto tambem o cabelo. Depois de algumas voltas, encontro o salao de beleza da Nicole. Salao de Beleza da Nicole, diz o cartaz. Sentadas em cadeiras de plastico fora do salao, Nicole e as amigas observam-me. "Corte de cabelo", digo. "E barba, so aparar". Passo a mao pela barba. Nicole levanta-se e indica uma cadeira, onde me sento. Dentro do salao a temperatura sobe mais e imediatamente gotas de suor escorrem-me da linha do cabelo, descem pela cara e perdem-se entre os pelos da barba. Nicole pega numa toalha e num gesto piedoso passa-me a toalha pela testa. Agradeco-lhe.
Olho para a Nicole. A maca de adao dela e mais saliente que a minha. Os pelos das pernas, apesar de aloirados, sobem-lhe em grande numero pelas pelos joelhos e desaparecem dentro de uns calcoes demasiado curtos. Voltam a reaparecer na barriga que o top pequeno e justo deixa a mostra. Os bracos sao musculados. O cabelo pintado cai-lhe sobre os ombros largos. A cara e quadrada, o queixo masculino, os tracos suavizados por uma grossa camada de maquilhagem.
O salao de beleza e uma extencao de Nicole e a sua construcao feminina: paredes cor-de-rosa, rendas penduradas nas paredes cor-de-rosa, tecidos de flores cor-de-rosa nas cadeiras. Posters de penteados perfeitos, modelos perfeitos. Espelhos de molduras douradas reflectem o mundo de Nicole.
Nicole deixa cair sobre mim a toalha e aperta-a a volta do meu pescoco. Olho para ela e vejo a caricatura de telenovela brasileira que imediatamente conquista o arinho do publico. Ela olha para mim e parece ver o Cro-Magnon, com toda a barba que me cobre a cara e o cabelo que me desce pela nuca. "Voce tem muita barba", diz ela com a voz grossa, enquanto passa a maquina pelo queixo. Eu sorrio.
Ela corta-me o cabelo e apara-me a barba, vira a minha cara com determinacao e dedos fortes a medida que avanca na tarefa. De vez em quando passa a toalha pela minha testa. Eu digo "Obrigado Nicole", agradecido. Ela sorri e volta a ligar a maquina que enche o salao de um som electrico.

O nosso quarto em Tabatinga.

Tabatinga.

Ao fundo, o rio.

A plataforma do porto e o nosso barco atracado atras.

Algumas fotografias do porto.

No dia anterior a partida, a limpeza dos decks do barco.

Em Tabatinga, visitamos uma reseva de animai, conduzidos pelo Tigre (que esta a tirar a fotografia), nesta mota que pelos lado do Peru e chamada de Tuc-Tuc.

Uma anaconda de cinco metros. Ainda uma jovem...

Caimao de 80 anos.

III - A viagem no barco entre Tabatinga e Manaus

O Fenix, atracado ao largo de Tabatinga, flutua nas aguas barrentas do rio Solimoes. E um barco robusto. Uma estrutura de aco e ferro que se divide em tres niveis.
No primeiro nivel, mais barulhento pela sua proximidade com os motores do barco, viajam as mercadorias empilhadas e amarradas com cordas a estrados de madeira. Viajam tambem os membros da tripulacao. O ambiente e um tanto ou quanto escuro e abafado.
No nivel intermedio, viajam a maioria dos passageiros. As casas-de-banho ao fundo, formam a popa da embarcacao. Sao cubiculos onde cabe uma retrete, um chuveiro no tecto e uma lampada que lanca luz sobre a retrete e o chuveiro. Tres lavatorios alinham-se numa das paredes deste nivel, nas costas da parede da casa-de-banho. Cada um tem um recipiente, que contem sabonete, aparafusado sobre a torneira. Um espelho horizontal sobre os lavatorios reflecte todo o deck, ainda vazio. Uma maquina quadrada, dispensa agua filtrada atraves de duas pequenas torneiras. Do lado esquerdo destas, mais dois lavatorios, dois recipientes com sabonete e outro espelho horizontal. Um compartimento com portas que dao para os corredores laterais de ambos os lados e usado como refeitorio. Nele, uma mesa comprida e bancos corridos encontram-se em frente do bar, com os seus rechauds ainda limpos e vazios. O chao e formado por placas de metal soldadas, como um puzzle gigante que preenche a area delimitada pela amurada do navio, placas pintadas de uma cor neutra que ja nao se consegue identificar bem.
Subindo as escadas ate ao terceiro piso, saimos para o bar. Mesas e cadeiras de plastico e uma televisao e tudo o que se encontra debaixo do toldo. Para la da area do toldo, a ceu aberto, alinham-se os botes salva-vidas e no topo do barco, encontra-se um mastro onde a bandeira do Brasil ondula no vento amazonico.

A calmaria do barco que espera tranquilo o momento da partida, e quebrada por todos os passageiros que chegam. Instalam-se para a viagem. No nivel do meio, prendem as redes nas barras do tecto. As redes multiplicam-se rapidamente e balancam do tecto, como morcegos. Os primeiros passageiros montam as redes onde entendem. Prendem-nas em nos de simples sofisticacao e colocam os seus pertences bem perto da sua propria rede, de onde podem vigiar com olhos atentos. Os que chegam depois, limitam-se a montar a rede onde encontram um espaco disponivel, muitas vezes ombro-a-ombro com o vizinho, ou no meio de um corredor de passagem, onde serao vitimas dos encontroes de quem quer passar.
Misturados entro os passageiros que se acomodam, vendedores ambulantes tratam de fazer negocio. Bolachas, batatas-fritas, doces e pastilhas. Um homem pequeno, de dentes que nao lhe cabem na boca, e pele morena, sobe as escadas que ligam o primeiro nivel ao nivel intermedio. Usa nao menos de oito chapeus, o que lhe aumenta a cabeca em niveis desproporcionais para o corpo pequeno. A volta do pescoco, plumas, que flutuam no ar a cada passada. Carrega dois mostradores onde transporta oculos de sol, molas para o cabelo, verniz para as unhas, chinelos, elasticos para o cabelo, baralhos de cartas e canetas, entre outros incontaveis artigos. Sorri com todos os dentes que tem e abana-se contente, ao mesmo tempo que grita numa voz aguda quee chama a atencao daqueles que ainda nao tinham reparado em tao bizarra personagem: "Cheguei pra voce gastar!".

Chega a hora da partida. Os motores trabalham a todo o vapor. Tabatinga fica para tras, diminuindo ate desaparecer na distancia. Apoiados na amurada do barco, vemos Tabatinga desaparecer de um lado e mais amazonas revelar-se do outro.
O tempo escurece e o caor que se fazia sentir no dia anterior e substituido por nuvens cinzentas e um vento desagradavel que apanha muita gente desprevenida, com as suas roupas curtas e frescas. Sera o tempo que nos acompanhara toda a viagem. Apenas no ultimo o dia o sol regressa.

A rotina do Fenix e marcada pelas refeicoes. As horas sao valores de tempo relativos. Quando amanhece, as pessoas comecam a despertar. Espreguicam-se nas suas redes. De toalha na mao vao ate a casa-de-banho e voltam de cabelo molhado e um ar fresco e lavado. Fazem fila nos lavatorios onde lavam os dentes. Espumam da boca, cospem, lavam a cara. Demoram-se no espelho, penteiam-se, estudam a sua propria imagem sem pudor, sem vergonha de todos aqueles que no barco observam. Os homens, em tronco nu, fazem a barba e ouve-se o cst-cst da lamina contra os pelos da cara.
Pouco depois, o almoco e servido. O apetite e proximo de zero (nao serao mais de dez ou onze horas no mundo normal), mas comemos como camelos - acumulamos para o futuro.
A comida e uma deliciosa surpresa: arroz ou esparguete, feijao com chourico, carne ou frango, farinha de mandioca (um sabor que invariavelmente me transporta ate aos almocos de dia de festa em casa da minha avo), vatapa (uma especie de acorda feita de pao ou trigo e vegetais) e salada. Os pratos transbordam de comida na classica atitude de grandes ajuntamentos de pessoas: garantir o maximo antes que acabe. Mesmo quando a fome nao e muita.
Servido o almoco, entramos oficialmente no periodo da tarde. Vemos a Amazonia nas margens, sempre presente de um lado e do outro do barco. As aguas disturbam-se a nossa passagem.
O rapaz que trata das tarefas ingratas a bordo, lava a loica na copa. Quando o ultimo prato e deixado a escorrer, calca as luvas de borracha, agarra no balde e na esfregona e com um ar de dolorosa resignacao desloca-se a area das casas-de-banho. Com tanta gente a bordo, e depois do movimento matinal, as casa-de-banho estao, naturalmente, imundas. Fedem a urina. No chao, bocados de papel higienico usado boiam no chao molhado dos duches.
A tarde avanca. O sol desce. As luzes a bordo sao ligadas. O jantar e servido. Gradualmente, as arvores nas margens transformam-se numa mancha escura que perde os contornos. Nao se distingue mais o ceu, as arvores, o rio. Somos um ponto de luz que de forma obstinada cruza a Amazonia no meio da noite escura.

Esta e a rotina vivida no Fenix a medida que Tabatinga fica mais e mais longe e nos aproximamos mais e mais de Manaus. Pelo meio, o barco para em Benjamim Constant, S. Paulo de Olivenca, Matura, em S. Antonio de Ica, Torantis, Jutao, Fonte Boa e uma serie de outras localidades que vao surgindo nas margens. Mais passaeiros entram. Alguns saem, poucos. Sao as variacoes a fantastica regularidade dos dias!

Com o tempo livre para matar e confinados a um espaco relativamente pequeno, rapidamente nascem conversas entre todos os anonimos que a sorte resolveu juntar na mesma viagem. A principio, aproximam-se os turistas entre si. Identificam-se facilmente pelas feicoes e cores diferentes, atraves de radares bem oleados depois de meses em viagem. Usam o ar de quem procura compreender a logica que preside ao funcionamento das coisas. Aproximam-se em sorrisos sinceros. Dizem que nenhum homem e uma ilha e a experiencia diz-me que a maioria de nos procura companhia. Depois, as conversas alargam-se a quase todos, independentemente da nacionalidade e tentando ultrapassar as barreiras impostas pela diversidade de linguas faladas. O contacto no Fenix nao e dificil, ou nao se tratassem os nossos companheiros de viagem de alegres e descontraidos brasileiros. Sentados numa proximidade criada artificialmente, de pes que caem das redes e ficam suspensos no ar, falamos, falamos, falamos, falamos com a naturalidade que existe e todas as conversas boas.
Assim, com Manaus ainda a dias de distancia, oico a historia do bodo cor-de-rosa, o peixe que nada nas aguas turvas do rio que cruzamos, perto da margem, atento. Procura jovens raparigas que passeiam nos limites da floresta. Esta a espreita. Basta um simples olhar do bodo para que inocentes virgens se transformem em mulheres portadoras de pecado, gravidas de maldicao, desonradas pelo peixe maldito.
As aguas escuras do amazonas sao aguas de misterio, aguas que escondem mais do que revelam. Como tudo aquilo que nao compreendemos por inteiro, devemos temer este rio. Que mundo se esconde debaixo da superficie? Ninguem sabe ao certo. A nao ser o palhaco. O pobre palhaco. Certa noite, ainda no tempo em que as escadas dos barcos que faziam a travessia do rio eram escadas exteriores as laterais do barco, um palhaco viajava em direccao a Manaus, exactamente como nos faziamos naquele momento. O palhaco carregava uma caixa. Descia as escadas com a caixa na mao. Como bom palhaco cavalheiro, ajudava uma mulher. A caixa era pesada. Via-se pelo esforco que este fazia. Num dos degraus, o pe escapa-lhe e falha o degrau. A caixa voa para um lado, o palhaco para o outro. Sem se conseguir agarrar ao corrimao, cai a agua. Imediatamente dao o alerta de homem no mar. Acendem um projector que apontam na direccao do homem. O barco comeca a virar. Pela borda, atiram uma boia e o palhaco nada em direccao a esta. O foco segue-o. O palhaco nada com forca, contra a corrente. Quando faltam poucas bracadas para alcancar a boia, desaparece subitamente nas aguas, puxado sem tempo de fazer um som. E engolido pela escuridao, para nunca mais voltar a ser encontrado.
Apoiado na borda do barco, vejo a agua do amazonas. Oico contarem-me as suas historias, as lendas e os mitos desta regiao. Penso na expressao palhaco triste e esta adquire um significado bem mais negro. Penso no bodo. Fico contente por nao ter um utero.

A pendurar as redes no barco.

Para passar o tempo... conversas sobre tudo e nada!

A Cassia e as suas historias do Bodo e do palhaco.

A moda das pulseiras pegou e andava tudo a aprender com a norueguesa!O Fenix na noite.

O encontro do rio negro com o rio solimoes, espectacular!

Algumas das mil e uma fotografias de paisagens incriveis por que passamos!

Nascer do sol.

A passagem do nosso barco pelas aguas calmas do rio.

A malta estrangeira: Cedric e Sandra (casal de professores franceses), Andres (o futuro jornalista colombiano) e Ida (norueguesa).

Gilmara, Sandra, Ida e Cassia.

Todos os barcos alinhados a entrada do porto de Manaus.

Bogota D.C.

2009-07-23T02:30:00.023+01:00

Viajo de noite de Santa Marta, na quentissima e humida costa caribenha, em direccao a Bogota D.C., a capital da Colombia. O ar condicionado esta ligado em niveis criminosos (uma obsessao nacional). De fato-de-banho e t'shirt, enfio-me no saco-cama (praticamente esquecido desde as altitudes bolivianas), so os olhos de fora a espreitar o Jackie Chan que na televisao da cabo de dois, tres, quatro, oito sem grande dificuldade.
Nao sei que esperar. Depois da fascinante Buenos Aires, todas as grandes cidades que visitei na america do sul se quedaram-se vergadas debaixo da (sempre) injusta comparacao. Uma cidade e uma cidade em qualquer lugar do mundo, um aglomerado urbano de velocidades alucinantes, onde se encontra o melhor e o pior que as sociedades humanas conseguem produzir. Cidades ha, que desenvolvem uma alma tao propria e unica que nao podem deixar de nos conquistar. Aquelas que falham encontrar uma identidade propria nunca deixam de ser mais do que a mera soma de partes que nao jogam bem no conjunto.
Que impressao deixara em mim Bogota?, pergunto-me enquanto procuro esquecer o frio nordico do autocarro e o Jackie desfaz mais uns quantos.
A primeira impressao que tenho ao chegar a cidade e que aqui o clima e decididamente filho da altitude (2600 metros): frio e ventoso. O ceu tao depressa esta limpo como se enche de nuvens que ameacam chover. A temperatura media e de 14 graus centigrados, fico a saber mais tarde. As ruas estao cheias de movimento, carros que se regem por leis que ainda nao consigo decifrar, pessoas que caminham apressadamente, um caos organizado alimentado pelos sete milhoes de habitantes da cidade. No terminal, um posto de turismo bem montado, onde me dao todas as informacoes que preciso para me poder movimentar sem problemas e chegar onde quero chegar.
Subir aos pequenos autocarros urbanos com a enorme mochila que carrego e algo que exige algum esforco e pericia. Galgo os degraus altos e tento nao parecer completamente parvo enquanto a transpirar e corado (como sempre, por tudo e por nada) tento soltar a mochila que ficou presa nas portas. Escolher o lugar tentando nao obrigar metade do autocaro a levantar-se a minha passagem e tenho em conta o campo de visao que me permite manter debaixo de olho a mochila, casca de caracol onde tenho tudo aquilo que me pertence. Acomodado, a senhora em quem roco a perna da-me as boas vindas a cidade. Nao traindo a imagem que fui construindo deste povo ate ao momento, e com uma enorme simpatia que me explica onde devo baixar, que ruas nao posso perder, as exposicoes, as festas nacionais obrigatorias entre aquelas que acontecem nesta epoca. A colombia recebe-me, mais uma vez, de bracos abertos e nao se deixa assustar pelo fato-de-banho pouco adequado ao clima mais fresco ou pelo suor que me escorre pelo pescoco.

O centro historico da cidade (conhecido como La Candelaria) desenvolve-se ao redor da Plaza Bolivar (absolutamente incontornavel este homem elevado a condicao de Deus-mito), praca enorme fechada pela Catedral Primada a um lado, o edificio do Capitolio, a camara municipal do lado oposto (Alcaldia Mayor) e o Palacio da Justica. Os pombos sao aqui aos milhares. Sobrevoam as pessoas que se sentam nos degraus do pedestal da estatua no centro da praca, sobre os policias que garantem a seguranca nesta area, sobre os noivos que posam para a fotografia em beijinhos repenicados de gosto duvidoso, sobre os vendedores ambulantes. Daqui partem as ruas que formam quarteiroes regulares. Os edificios entregam fachadas de traca antiga as ruas e placas sobre as portas de entrada indicam a casa onde Bolivar saltou da janela, a casa onde o movimento de libertacao ganhou forma, todas as casas onde viveram e morreram e conspiraram os protagonistas da historia nacional.
Aos domingos, caminhar pela carrera 7, fazendo o percurso da praca Bolivar em direccao ao Parque da independencia, e partilhar a estrada com familias que andam de bicicleta ou patinam ou passeiam os seus caes de todos os tamanhos e racas. A multidao de pessoas caminha por entre os tapetes de plastico estendidos no chao onde vendedores domingueiros expoem toda a especie de tralhas mais ou menos inuteis, mais ou menos interessantes: filmes e musica em cd's e dvd's piratas (numa permissividade impensavel na europa dos direitos de autor), puzzles de inteligencia feitos em arame, brincos, pulseiras, carteiras, couro, madeira, la, guarda-chuvas, roupa e sapatos em segunda-mao, cartazes de modelos e bandas e michael jackson, michael jackson, michael jackson, livros, discos vinyl, cordas, cordeis, linhas, botoes, cubos de Rubik, espetadas de fruta, radios grandes, radios pequenos, telefonias, bonecos para criancas, cadernos e canetas com ar de terem combatido na segunda guerra mundial, carcacas de animais embalsamados, revistas pornograficas vintage (curioso como o "porco" e "sujo", o segredo escondido debaixo do colchao, se transforma com o tempo num mais aceitavel testemunho da passagem deste e das mudancas sociais registadas, os padroes de beleza que definem uma epoca - as peitacas siliconadas dos anos noventa e principio deste seculo nada tem a ver com as formas mais contidas e triangulos pubicos selvagens das decadas anteriores), etc, etc, etc. Homens-estatua (na sua maioria indios e robots) absolutamente imoveis, esperam a moeda.
Na calle 11, visito parte da historia norte-americana atraves do olhar do Mr. America, Andy Warhol, numa exposicao bem montada no fabuloso museu do Banco de la republica. Ingresso gratis. Assim como gratis e a entrada no museu Botero que alberga incontaveis obras doadas pelo artista, sobretudo pintura (que nao me fascina tanto como a sua escultura, mas nao deixa de ser interessante). Ou, tambem, o museu de arte contemporanea e a sua classica coleccao onde tem lugar Picasso, Pissarro, Degas ou Bacon. Aqui respira-se cultura.

A cidade encontra-se rodeada por montes que estabelecem um horizonte verde. Servem como miradouros privilegiados. Do alto de Monserrate vejo a cidade ao longe, a esquadria formada pelas ruas, a praca de Bolivar, o centro-historico, a zona sul mais pobre, a zona norte de edificios modernos e ricos. Cheiro o ar de uma cidade com seculos de historia e muitas historias para contar. Bogota impoem-se como uma grande metropole latina, mas nao e fria ou arrogante: recebe-me de bracos abertos, mesmo quando chego suado e sujo.

Na cozinha deste hostel quem sabe da arte dos tachos sao os homens!

Procura-se.

Relacoes internacionais entre os Estados Unidos e Portugal.

Em preparacao mental para a iguaria do dia: formigas (hormigas) fritas. A Praca Bolivar.

A Catedral.

Camara Municipal.

Palacio da Justica Congresso Nacional.

Visto da praca Bolivar, ao fundo, o miradouro de Monserrate. Um dos picos que rodeiam a cidade e que lhe dao este ar verde.

A vista de Monserrate.Com a Beth no ultimo dia que passamos juntos antes de voltar para os Estados Unidos e com o Antoine o frances estudante de Engenharia Civil no Panama.Com o Antoine e a Cecilia (Argentina), pelas ruas mais artisticas da Candelaria.

Por toda a Colombia podemos encontrar estas cabines telefonicas humanas. Gritam os tarifarios e levantam cartazes com os precos escritos para reforcar a ideia. Distribuem telemoveis a quem quiser falar. Obviamente que presos a correntes. Os telemoveis, digo.

A rua do hostel onde fiquei hospedado.

Hostel destino nomada. Mui bueno!

No chao do bar do hostel, a evitar que a tinta que estao a aplicar na parede caia para o chao, uma cara bem familiar: Cristiano!

Tenho o Sponge Bob como companheiro de dormitorio!

A exposicao do Mr. America.

A altitude de Monserrate deu nisto. Momento de homenagem a cidade, por parte da Argentina, Franca, Estados Unidos e Portugal!

Bye bye Emily

2009-07-21T14:06:00.005+01:00

Cheguei a Bogota e ainda nao explorei a cidade. Tenho um mapa, o que alguma forma atesta a sinceridade dos meus planos: eventualmente hei-de conhecer Bogota. A noite vai longa, madrugada adentro. Ao microfone, o vocalista da banda grita que nao pode controlar as suas emocoes. No puedo controlar mis emociones, diz. Pergunta: onde esta o amor? A guitarra produz o ruido quente que arranha. Mexemo-nos em movimentos que gostamos de considerar danca. A expressao de qualquer coisa que era interior e encontra o veiculo da sua expressao no mundo real. No baixo, um Bob Dylan latino sacode-se ao som do baixo que segura. E da droga, provavelmente. Diz: tu-tudu-tu-du-du-du. E contagiante.
A minha volta, uma multidao que nao conheco. Deixei-me conduzir. Descubro que estou a despedir-me de Emily. Apontam para a loira de rastas. Australiana. Durante o ultimo mes viveu ilegalmente num quarto com flocos de neve recortados em folha de papel autocolante colados na porta. O senhorio pretende alugar o espaco. Nao faz ideia da presenca de Emily. Quando liga a avisar da visita de um interessado, todos em casa ajudam na operacao de limpeza dos vestigios da sua presenca. Um colchao de ar que todas as noites tem que ser enchido com uma bomba - o gato cravou as unhas - e roupa. Rio-me da revista cor-de-rosa meio escondida no meio da confusao. Emily defende-se, e a sua forma de aprender espanhol.
A casa e constituida por um longo corredor que e um patio sem tecto. Portas e janelas dao para quartos, ou o que imagino serem quartos. Pessoas entram e saem dessas portas. Sao sombras chinesas nos cortinados que se enchem de luz. Um gato espreita por uma das janelas. Observa. Sobre o gato, coladas na janela, letras recortadas de uma revista. Formam as palavras de um poeta colombiano. Com o dedo bato no vidro. O gato assusta-se, desisto da minha tentativa de confraternizacao. O tum-tum-tum da bateria faz os vidros vibrarem. Atraves de uma porta aberta vejo um quarto vazio. Entro. Na parede do fundo alguem pintou o principezinho. Lembro-me da raposa do parque Tayrona.
Um tabuleiro cheio de pequenos copos com gelatina de vodka passa. Esta noite nao. Emily anda de quarto em quarto com um ramo de folhas de eucalipto. Para renovar o ar. Um tipo aproxima-se e fala-me de Michael Jackson. Bate-me nas costas como quem diz: sobreviveremos. Eu sei. Desaparece pela porta, a deslizar num moonwalk. Nao sei o que dizer.
A banda continua a tocar uma mistura de rock e blues e jazz. Dancamos na semi-luz do corredor que e um patio. A chama do esquentador a um canto lanca um brilho azul.
Tudo e tao irreal! Penso no homem de Nasca que iniciou uma viagem pela descoberta das multiplas camadas da sua consciencia. Guiado pela maos loucas de ayahasca. Perdeu-se no caminho. Esqueceu-se de garantir o regresso. Ou o que viu prendeu-o. Seja como for, passa agora os dias no deserto, a ver cactos crescerem. Corta-os e abre-os na esperanca de encontrar o interior. Estao vazios.
Anonimo, no caos desta noite, a realidade afasta-se. Dissolvo-me no absurdo de um quarto semi-escuro, onde uma banda procura o amor e um gato poeta espreita a janela.

As luvas do Manel

2009-07-20T01:39:00.004+01:00

Na linha do equador...

A luva esquerda a sul cheia de frio, e a direita a norte a suar muitissimo!

Espero que gostes da lembranca!

Um abraco, boa viagem, bom projecto e Parabens!

Shiny Happy People (e o Vasco volta a loucura!)

2009-07-18T00:52:00.013+01:00

Ainda pela Colombia, perdidos no espirito caribenho, com malta australiana, dos estados unidos, israel (meus conterraneos - toda a gente acha que sou israelita, incluindo os proprios israelitas que me abordam na rua em hebreu), inglaterra, colombianos, estudantes, professores, pessoal do mundo financeiro, viajantes de profissao, todo o genero de historias, passados e futuros!

Concentradissimo a pescar. Nesta altura estava meio amuado porque toda a gente no barco ja tinha apanhado tres peixes e eu nepia, mas recuperei... muahahaha!

Esta noite foi a loucura musical! Quem adivinhasse a musica que estava a tocar ganhava um shot de tequilla! As musicas eram de filmes, series ou jogos de computador! Todos tinhamos apitos e levantavamo-nos ao mesmo tempo numa fucanguisse (??) de shot! Grande vergonha para a ala masculina: ninguem adivinhou a banda sonora do Scarface mas todos saltamos ao som do Dirty Dancing! Bem, estamos todos a ter o time of our lives so... Eu adivinhei a musica do Pshyco, Apocalipse Now, Tetris e acho que me fiquei por aqui! Outros houve que ate a musica dos teletubbies sabiam! Uma noite bem divertida!

Caribe

2009-07-14T05:48:00.014+01:00

"El riesgo es que te quieras quedar."

Li hoje esta frase publicitária referente ao país onde nos encontramos: Colombia

A verdade é que faz sentido. Entrei neste país sozinho, cheio de memórias dos anos negros de violência e da fama que consomia este país e se vai desvanecendo lentamente. Também ouvimos dizer por parte de outros viajantes de que o país era bastante seguro e, através do nosso amigo Sebastian, acreditei fielmente numa nova realidade. Seria sempre um risco, mas acabo por sair recompensado uma vez que a oferta supera o risco em grande escala.

Nao tenho grande inspiraçao para escrever. Entristece-me, porque realmente desejo partilhar aquilo que vi e que sinto. Mais do que imaginam. A figura a que me associam, de bico calado sem nada para dizer mantem-se, mas desta vez e diferente. O que vi e vivi dava para largas conversas. Mesmo que nao fosse por aí, o tempo que por aqui já passei necessita de sair através de conversas e relatos. Sao muitas realidades, países, horas de autocarro e experiências.

Sobressaio uma simples mas rica. Pelo menos a mim tocou-me bastante. Nao tem nada de caracter social, apenas literario. E como e bom podermos ler um bom livro no lugar onde foi idealizado. Ler um livro, a milhares de kms de casa e saber que "aqui" foi o ponto de partida para uma obra grandiosa. Falo de outro ponto forte da Colombia: Gabriel Garcia Marquez e da obra "Amor en los tiempos del Colera." Nao quero parecer presunçoso ao escrever em Espanhol. Foi nesta língua que o li e nela me deixei encantar por uma das histórias de amor melhor contadas. Pelo menos até a data desta minha vida recente.

Subir as paredes do forte de Cartagena, com vista para o mar e por do sol, num Domingo a tarde de calma e sossego nao so nas estradas mas tambem nos passeios, foi algo que deixou marcas e um arrepio enorme ao fechar o livro. Pensar que ainda bem que há quem consiga escrever assim. De uma historia simples a um relato de génio.

A história passa-se na costa norte da Colombia, de clima quente, de estruturas altamente coloniais e de magia que percorre esta civilizaçao e que me deixou encantando e viciado. Nao interessa sobre o que trata. Fica a recomendaçao. E nao se deixem levar por expectativas, conheço quem nao tenha ficado minimamente impressionado.

Outro das coisas que me deixa mais satisfeito e poder compreender, minimante, o contexto. As pessoas, parte dos habitos, a sua cultura e entretenimento. Fazer parte da realidade da sociedade Caribe do séc. passado.

Da Colombia so posso sugerir que venham ver. Agora e a altura e nao merece, mesmo, o contínuo menosprezo de uma história a Hollywood com o papel principal do Escobar. É verdade que há crime, há FARC, mas qualquer um pode fazer uma grande viagem pela Colombia sem saber por onde andam. Sao cada vez menos e nao servem de desculpa. Na Europa civilizada tambem acontecem das piores coisas.

Sao pessoas abertas, as vezes oportunistas, mas nao se lhes pode negar a simpatia. Raramente me deixaram de ajudar. Andar sozinho tem destas coisas. Ha que fazer muitas perguntas chatas.

Por isso fechei o livro feliz. Consciente do que tinha a minha volta. Consciente daquilo com que posso contar, sem medos. Aconteça algo, sem querer ser muito dramatico, e saiba-se que fui feliz aqui! Nao tenho vergonha de o admitir, a Colombia faz-me bem. O problema é que quero ficar. O tal "perigo" que apresenta o cartaz publicitario que referi anteriormente.

Fico sem grande vontade de fechar este livro...

Medellín

Medellín

Festival Internacional de Poesia de Medellín

Medellín

Medellín

Festival Internacional de Poesia (outro dia)

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Do paraiso. Do miseravel (ou nem tanto). Da raposa.

2009-07-13T00:33:00.012+01:00

A palavra paraiso e uma palavra de letras gordas, onde cabem todas as ideias que no mundo se associam a este lugar.

No paraiso convivem em harmonia o casal de inocentes nudistas, levados ao engano pela habil serpente, condenados a vergonha eterna por uma simples maca; o pai, que deixado pela primeira vez sozinho com o filho (parece que as mulheres agora fazem destas!), levanta as maos ao ar quando ao fim de tres horas de choro ininterrupto o unico som que ouve em casa e o som do jogo de futebol na televisao e a carica a saltar da garrafa da cerveja; as batatas fritas e o ovo estrelado de sabado, quando se pode estragar a dieta; as vinte e uma virgens de veus transparentes que prometem para outros lados; a carta que recebemos do laboratorio de analises com os resultados do exame ao sinal suspeito que nos apareceu na bochecha do rabo e que nao passa disso mesmo - um ridiculo e infeliz sinal na bochecha do rabo; a visao das modelos da Victoria's Secret a ondularem em lingerie na nossa direccao; as noites em que acordamos estoirados e nao temos forcas para outro dia, nao podemos, nao conseguimos levantar-nos, olhamos para o relogio e constatamos que so passaram duas horas desde que nos deitamos - somos invadidos por um sentimento de paz dificil de definir; a primeira vez que vemos o cao atravessar a casa e escolher o jornal para fazer coco, em vez do melhor tapete; a sogra que finalmente morta nao pode mais lancar criticas venenosas e mudar a posicao de todas as molduras da sala - "que a sua alma descanse em paz"!
A lista fica poderia continuar, mas seria impossivel nomear todos os lugares ou estados de espirito, grandes ou infinitamente pequenos, possivelmente contraditorios e muitas vezes incomprendidos, que decidimos serem os nossos paraisos. Paraiso e, ao que parece, uma palavra de letras gordissimas!

No norte da Colombia, olhando de frente o mar das caraibas, encontra-se o Parque Nacional Tayrona, lugar que reune as caracteristicas que muitos certamente associam a paraiso tropical! A costa desenha baias nas quais o mar se enrola em ondas de agua limpa. Discussoes importantes para o futuro da humanidade surgem neste perigoso ambiente: "a agua e de um azul fantastico... nao, um verde maravilhoso... nao, nao, e um azul com um sublime toque de verde, ligeiro mas fundamental...ou talvez um verde com uma divinal pincelada de azul"!
Ao mergulharmos, entramos num mundo de peixes de todos os tamanhos, de riscas amarelas e encarnadas e verdes, bolas de outras tantas cores. Nadamos por entre as rochas e os recifes onde procuram refugio a nossa passagem. Ao regressarmos a superficie, deixamos o ar quente das Caraibas encher-nos de novo os pulmoes e olhamos para terra. Nao podemos deixar de nos sentir esmagados pela beleza da areia branca coroada pela densa camada de vegetacao, palmeiras (claro) que se inclinam em direccao ao mar (e representam o unico perigo real aqui, com os seus cocos sempre atraidos pela gravidade, numa paixao tao suicida quanto inevitavel - bastantes vezes, nessa extraordinaria sincronizacao de eventos que por vezes ocorre no universo, os cocos caem exactamente no momento em que alguem se passeia na sua rota e o passeio acaba ali mesmo, com a cabeca esmagada e o sangue a manchar a areia), e lianas, mais arvores, mais frutos.
Nas dunas, troncos secos, caidos, que me fazem lembrar as mulheres nuas do generico da telenovela Tieta, o meu primeiro contacto erotizado com a obra de Amado. As referencias que ficam de crianca...
Centenas, milhares de caranguejos correm a nossa passagem, escondem-se nos tuneis que pacientemente escavam, apenas os seus estupidos olhinhos de fora, atentos. Curiosa a forma como acabamos por repetir alguns habitos dos nossos avos, pais ou tios, habitos que nos pareciam bizarros e nos quais tomavamos parte meio contrariados, porque nao sabiamos dizer (ou nao podiamos faze-lo) nao. Longos passeios na praia, por exemplo. Hoje dou por mim a caminhar a beira-mar, como me lembro de ver o meu tio ou a minha avo fazerem, sempre.
Num destes passeios, ainda o sol se espreguicava no horizonte, eu bocejava mole tambem. Rodava o pescoco dorido da noite dormida no chao. Caminhava descalco, o fato-de-banho a meio do rabo. Depois de quato meses em viagem, a barriga desapareceu e o rabo, ultima garantia de que os calcoes se mantem no lugar, segue o mesmo caminho. Esfrego os olhos e penso em como sou, naquele momento, a imagem viva daquilo que as hierarquias superiores da minha familia convencionaram catalogar em mim como "espirito miserabilista" - contesto senhor juiz! Semi-nu, descalco, torto de dormir no chao, com o cabelo (ainda mais) crespo do sal do dia anterior, a passear-me na mata que liga duas baias ainda o sol mal se levantou, num pais de terroristas do outro lado do oceano.
Perdido nestes pensamentos vou avancando pela mata. Subitamente, vejo um animal a cortar-me o caminho. Uma raposa. Ou algum animal da mesma familia. Chamemos-lhe raposa. A raposa parece tao surpreendida quanto eu. As orelhas no ar movem-se com os galhos que debaixo de mim cedem ao peso e estalam. O seu pelo e cinzento e torna-se mais denso na cauda. Parece uma estatua. A excepcao das orelhas nada move, o corpo totalmente teso. Olhamos-nos. Estudamo-nos. A raposa avanca uns passos. Para novamente. Entre nos, um carreiro de formigas atravessa o caminho e parece definir dois territorios: o da raposa, do lado de la, e o meu. As formigas levam as costas pedacos de folhas muito maiores do que os seus corpos e o tapete de folhas da mata parece mover-se. A raposa lanca-me um ultimo olhar, da meia volta e corre na direccao oposta. Esfrego os olhos e sigo caminho, pensando agora na raposa e no nosso fugaz encontro.

Para chegar ao Parque, comprei uma viagem de barco em Taganga, praia turistica que serve como ponto de partida para a maioria daqueles que querem alcancar Tayrona. Mais tarde descobri que esta opcao e, na realidade, muito mais cara do que o caminho alternativo por terra, caminho que optei por fazer no regresso, poupando algum dinheiro.
Apesar disso, a viagem de barco valeu o dinheiro extra. O mar estava agitado nesse dia e as ondas eram enormes. A pequena lancha balancava e saltava com alguma violencia, o que provocava em mim aquela mistura de medo e adrenalina que nos faz sentir vivos e capazes de enfrentar tudo, mesmo sendo algo tao insignificante como um homem na imensidao do mar.
Ao nosso lado, nadavam peixes-voadores, perfeitamente a vontade na violencia da corrente. Na barriga das ondas podiamos ve-los subir e subir e subir e serem projectados a tres, quatro metros sobre a agua. No ar, abriam as barbatanas (quatro) e planavam ao longo de distancias grandes, antes de mergulharem novamente e desaparecerem nas ondas. Espectacular!

Cabo San Juan, a praia mais frequentada do Parque. A casa que se ve no topo das rochas e a cabana das redes que se alugam e onde se pode dormir com uma vistaca!

Eu fiquei neste campo, onde se montam as tendas, mesmo em frente a praia.

Os caminhos entre as praias, pelo meio das arvores.

Avel, o meio conguense (??, do Congo), 1/4 frances e 1/4 suico, na verdade, um cidadao do mundo, anda a viajar ha cinco anos, vai a casa apenas no natal, "to be a good boy, you know what i mean?". Grande porreiro!

Escaldao e sol nos olhos em cenario paradisiaco. Boa vida?

Acho deliciosa esta Virgem dos pescadores, que mais parece a padroeira do hospital de Caxias.

A Celia Cruz tem cerveja no cabelo

2009-07-09T01:55:00.001+01:00

Olhamos todos para o quadro.

"A Celia Cruz parece um travesti". Alguem cospe cerveja. A Celiz Cruz tem agora cerveja no cabelo. Rimo-nos como maniacos. Repetimos a Celia Cruz parece um travesti em tres, em quatro linguas, e as palavras perdem o sentido, sao apenas sons. Estamos sentados ao balcao de madeira que percorre todo o comprimento da sala. Alguem pensa fazer deslizar uma garrafa de cerveja de um lado ao outro do balcao, como nos filmes americanos. Uma restea de bom senso aborta o plano. Atras do balcao, prateleiras vazias.

No tecto, uma bola de luz ridiculamente pequena gira e projecta circulos de cores nas paredes vazias, no balcao vazio, nas mesas vazias. Na Celia Cruz.

Sentados numa mesa ao fundo, um homem e uma mulher parecem divertir-se connosco. Ele levanta-se, liga a aparelhagem e deixa que a musica nos envolva a todos. Puxa a mulher, enroscam-se um no outro, ele roca o bigode nela enquanto lhe da beijinhos de passarinho na orelha, ela roca nele todo o corpo.

Seguimos o exemplo. Sem par, descordenados, esfregamo-nos no ar em pares invisiveis. Rodopiamos e giramos, giramos, giramos. Entre dois movimentos de ancas, o homem explica que ainda estao a terminar a montagem do bar, so abrem portas dentro de oito dias. Pede desculpa, nessa altura podera receber-nos melhor. Palmada nas costas, "amigo, esta e a melhor festa da noite!".

Vamos abaixo e vamos acima, pequenas bolas de luz a girar no tecto e no chao e nas paredes e atraves das garrafas de cervejas vazias que trouxemos de fora.

O oraculo da Plaza Bolivar

2009-07-08T23:58:00.018+01:00

Federico Herrera Avila esta sentado na base da estatua de Bolivar ("al padre de la patria"), no centro da praca com o mesmo nome. Abre os bracos num gesto que nos convida a juntarmo-nos a ele. Sentamo-nos mais abaixo. Desta perspectiva vejo a sua cabeca e vejo os seus oculos que parecem enormes para as orelhas que os sustentam. Vejo o cigarro esmagado entre os dedos que e tambem enorme e estranhamente parece aumentar a medida que ele leva a mao a boca. Apresenta-se como o oraculo de Cartagena. Nele o tempo e um so. Passado, presente e futuro interagem e influenciam-se. A historia e a memoria constroem a nossa identidade e quem esquece, esquece-se a si mesmo, diz.
Sobre as pernas cruzadas,
(distaio-me com as calcas pretas que tem vestidas e sinto-me desconfortavel porque me parecem uma escolha bizarra para o calor que se faz sentir e tomado por um efeito de contagio sinto as minhas pernas a ferver)
esta pousado um livro. Federico atira o cigarro para o chao com o desprezo que se destina as coisas inuteis e esmaga-o com o pe.
(Meias! Quem sobrevive com meias neste calor?)
Brinca com as paginas que ele proprio escreveu e fez publicar com a intencao de, como nos conta, preservar a memoria dos episodios insolitos da maravilhosa Cartagena de Indias.
Na Plaza Bolivar, coracao do coracao da cidade, Federico segue este ritual: senta-se e observa e abre os bracos convidando todos os curiosos a juntar-se a si e ouvir as historias por ele relatadas, historias de contemplacao amorosa das ruas empredradas e varandas floridas e enormes pracas que beijam as pesadas portas das multiplas igrejas, dentro das muralhas que permanecem impassiveis ha seculos, onde canhoes cobertos pela passagem do tempo fazem pontaria ao horizonte.
Hoje abre o livro e passa-o ao ingles. Pede-lhe que leia em voz alta. Cruza de novo as pernas, novo cigarro e a sombra do pai da patria ouve na voz de um estranho as suas proprias palavras com o sorriso daqueles que observam nos outros o efeito produzido pelo esforco do seu proprio trabalho.
Um carro dobra a esquina e brilha ao sol enquanto avanca em frente ao museu do ouro. Para. O condutor sai. Veste farda escura que lhe assenta perfeitamente. E um chauffer. Na cabeca usa um bone que tira para com um lenco limpar a testa e o pesco do suor que lhe cai em grossos pingos. Volta a por o bone na cabeca. Da a volta ao carro. Parece estuda-lo. Para, baixa-se, de cocoras observa uma das rodas, toca-a.
Um dos vidros de tras abre-se, apenas o suficiente para deixar entrar um pouco de ar. Ou deixar a curiosidade espreitar o que se passa fora do interior semi-escurecido pelos vidros fumados.
O chauffeur levanta-se. Despe o casaco, enrola as mangas da camisa. Do porta bagagens tira o pneu e o macaco e todas as ferramentas.
O vidro abre mais e revela no interior do carro uma mulher. Federico, sente o coracao acelerar e levanta-se emocionado.
O ingles tropeca nas palavras e Federico termina as frases incompletas que conhece de cabeca, esfrega as maos nas calcas pretas.
Dentro do carro o colombinao reconhece a figura de Sofia, a rainha de Espanha. Atravessa a praca e dirige-se a janela escura. Mantem a distancia que julga ser respeitosa e dirige a monarca as seguintes palavras: "Muito honra Vossa Alteza a cidade de Cartagena com Sua digna presenca". A rainha olha pela janela. "Nao podia deixar de lhe dirigir estas palavras e fazer saber a Vossa Excelencia que no coracao deste colombiano vive um bocadinho de Espanha."
Federico relata ler nos olhos da rainha algo que descreve como comocao e a monarca estica a mao que e revelada no torrido sol da tarde, dirigindo-lhe a seguinte resposta: " O senhor e um digno cavalheiro e espero que fique com a certeza de que Espanha leva no seu coracao um bocadinho da Colombia".
Este fugaz encontro deixa uma profunda impressao no nosso escritor, algo que bem visivel ainda, naquele momento.

Estica a mao para o livro que folheia de novo e devolve-o aberto em novas paginas. Por nos passa um vendedor de cafe. Federico toma dois. Com uma das mao9s leva o cafe a boca. A outra abana-a no ar, como quem diz continua continua.
De um dos portoes do parque entra um preto cambaleante. Numa das maos abana uma garrafa de rum barato. Para e leva a garrafa a boca. E mais o rum que despeja sobre a roupa do que aquele que de facto chega a beber. Dirigi-se ao centro, olha para cima e com o dedo apontado a Bolivar diz:
"Tu! Tu! Tu julgas que eu nao sei, julgas que eu nao sei nao e?". O libertador observa das alturas, imperturbavel no seu perfil de bronze. "Tu, pai de cinco nacoes, julgas que nao sei dos teus feitos?". Ri-se. Despeja mais rum. Quase cai. "E tudo montado num cavalo!". Olha a volta. "O que teria sido deste homem, o que faria ele, se tivesse um Toyota!". Das quatro fontes da praca, dos bancos que se alinham nos seus canteiros, gargalhadas e palmas e o bebado curva-se e agradece a assistencia. Sai pelo portao por onde tinha entrado, ainda cambalente, ainda bebado.
Federico levanta-se e deambula connosco, conduz-nos por palacios de rainhas, salta entre negociantes de escravos dos seculos da Historia (viajamos a Portugal) e prostitutas que ainda espreitam pelas janelas nas encantadoras ruas de Cartagena ("aqui sao mulheres da vida, nao sei se me entendem, dinheiro..."), deixam cair o seu doce perfume a rua, nas quais os homens caminham puxados pelas suas mulheres que passam debaixo da janela, do doce cheiro, em passo apressado. Somos guiados atraves de historias que de outra forma nao conheceriamos, que completam o mapa de nomes que de outra forma nada nos diriam, Federico caminnha com a atitude de quem o faz pelo gosto de dar a conhecer a sua cidade.

E por um almoco gratis no final, sacado com sabedoria e elegancia, porque nem so das paginas dos livros se alimenta um homem.

Federico.

Plaza Bolivar, o ponto de partida da nossa caminhada.

A arvore mais velha da cidade, conhecida como Miguelito.

Nao sou eu, e a Colombia!

2009-07-02T15:06:00.012+01:00

A medida que me afasto de Cali, a vegetacao torna-se mais densa e selvagem, cobre os montes de abundantes verdes tropicais. As obvias palmeiras, arvores e arbustos pesados de frutos, flores, folhas abertas que se abanam como se quisessem sacudir o calor que e tao humido e escorre por onde pode. geralmente por mim, que brilho, brilho! Abro a janela que encrava na calha e nao deixa mais do que um pequeno buraco, o suficiente para que entre ar no autocarro, uma timida corrente de ar que o para-arranca que marca o nosso ritmo nao deixa desenvolver. Abrandamos, mais passageiros entram no corredor ja a rebentar de pessoas, o calor volta.

A americana desfaz os nos da pulseira que andava a fazer. O padrao nao resulta. Ao meu lado, um colombiano segue atentamente as palavras que vamos trocando. Estabelecido o contacto visual sente-se encorajado e comeca, fala, fala, fala com a simpatia que todos reconhecem aos colombianos. E um tipo de pele morena e cabelo encaracolado. Enche o lugar dele e reclama algum espaco do meu com os bracos gordos, o que me obriga a manter uma posicao estilo torre de Pisa. Olha-me nos olhos e parece interessadissimo nas palavras que lhe devolvo como resposta as inumeras perguntas que me faz, como se eu possuisse especial sabedoria. E dono de uma curiosidade enorme acerca de tudo o que diz respeito a Portugal e a Europa em geral. Quer saber da pobreza e da riqueza que existe. O fosse entre ricos e pobres. Que tipo de moeda temos? As pupilas dilatam a mencao do euro, essa moeda mitica e desejada que superou o dolar como moeda forte. O acesso a educacao e universal? Que politicas sao praticadas como apoio social? Os bancos emprestam dinheiro mesmo a quem esta a comecar e precisa de um empurrao? Comparamos as propinas da faculdade (ele estuda arquitectura de noite) e o salario minimo nacional. Sou rico? Para viajar tanto tempo... Resposta magica: euro! E olha em frente, parece imaginar todas as possibilidades.

Fala-me da Colombia, quer saber o meu percurso. Conta-me da particularidade da costa banhada pelo Pacifico, onde as aguas sobem e descem em mares influenciadas pelos ciclos lunares. Tento explicar-lhe que em Portugal nao temos Pacifico, mas tal fenomeno nao e desconhecido nas nossas costas. Perdemo-nos na traducao.

Pela janela vejo as montanhas e verde verde verde e lembro-me de uma passagem do livro que me tem acompanhado, a biblia da estrada do deus Kerouac, "I told Neal when I was a kid and rode in cars I used to imagine I held a big scythe in my hand and cut down all trees and posts and even sliced every hill that zoomed past the window", e sim, viajo no tempo e tambem em crianca tenho uma enorme foice, ou o meu braco ganha propriedades que nao tinha antes de entrar no carro (ninguem parece reparar), o mundo que deixo para tras do carro que o meu pai guia fica cortado em dois - postes, vedacoes, casas, pessoas ate.

O ceu enche-se de nuvens numa repentina mudanca de humor e a chuva cai e inunda a estrada. O calor continua tao forte como antes. As folhas das arvores e arbustos parecem abrir-se mais e refrescam-se.

Abrandamos. Entram mais pessoas, as roupas encharcadas, os homens em tronco nu, elas nao tanto mas quase. Pousam baldes no chao, onde vejo garrafas de agua e pratos e talheres sujos. Um enorme prato metalico nas costas. Sao exploradores, escavam o rio a procura de ouro. Esforcam-se por encontrar uma posicao confortavel de pe e esfregam-se uns nos outros na luta pela conquista do seu espaco vital. Sinto cotoveladas que se enterram nas minhas costelas e segredam-me "Culonas!". Olho para o enorme rabo africano que viaja espetado na minha cara e rio-me com o colombiano que levanta e baixa as sobrancelhas e morde a boca em aprovacao.

Como sao diferentes os padroes de beleza no mundo! Aqui as curvas que seriam uma lamentavel gordurinha em Portugal transformam-se na formosura que leva os homens a loucura e as mulheres sao despreocupadamente voluptuosas. Dancam a pouca luz dos clubes de salsa e rumba com os seus grandes rabos e grande tudo com uma alegria e seguranca que nao consigo imaginar no Lux. Sem o alcool e a cocaina, isto e. Ou, quem sabe, sofrem dos mesmos complexos neuroticos, mas nao conseguem evitar toda a latinidade quente que e a sua natureza.

Este calor existe, nao e mito. Desde que passei a fronteira tenho sido alvo dos mais diversos piropos, com uma frequencia que me eleva o ego e a boa disposicao. Sou estrangeiro sim, tenho olhos claros, coisa rara. Ao devolverem o troco num cafe ou depois de explicarem onde fica a rua que procuro, as mulheres parecem nao ser capazes de nao largar um elogio ao mesmo tempo que piscam o olho com um ar atrevido divertido! E curiosa, no entanto, toda esta atitude, em paises que sao muitissimo conservadores, religiosos e fechados a diferenca.

Por muito que gostasse de pensar que me torno irresistivel deste lado, a realidade e que esta coisa da latinidade sente-se e as pessoas sao menos presas na forma como lidam umas com as outras. Nao sou eu, e a Colombia! Como me da a entender a americana, que vai largando uma ou outra palavra, mas nao levanta os olhos da pulseira que desfaz com paciencia de chines, no a no.

Depois de Cali, Medellin. As expectativas nao eram altas e talvez por isso fui agradavelmente surpreendido por uma cidade que se tenta impor as mais famosas Bogota e Cali como algo mais do que o antigo centro de cocaina do mundo. E uma cidade de arquitectura moderna, muito Botero e um hostel como nao tinha a algum tempo! Muito bom!

Boterooooo!

Mapa e Lonely Planet. Turistas?

Paisagem urbana cortada por estas torres (mais de 300) que a noite proporcionam um espectaculo luminoso fantastico!

Nova iorque? Taxis por nao faltam.

Perto da camara Municipal este parque serve como lugar de descando onde as pessoas se vem refrescar do calor. Sentam-se a volta das piscinas e comem o almoco ao sol, de pes na agua.

Jardim de Bambu.

Sala comum do hostel onde fiquei. Grande ambiente!

Doo-bee-doo-be-doo

Colombia

2009-06-28T00:11:00.008+01:00

Quando somos pequenos e o mundo e ainda um lugar onde tudo e estranhamente gigante, as ruas sao habitadas por Gullivers que se regem por leis que nao podemos ainda compreender, a familia assume o papel de gradualmente promover o desenvolvimento das ferramentas que nos permitem sobreviver neste sistema de dinamicas tao complexas.

As tres regras basicas que desde cedo aprendemos sao:

1. Nunca aceites doces de estranhos;
2. Nao te deixes levar por loucas orgias africanas, porque nao tens imunidade contra doencas tropicais;
3. Se aos 24 anos te aventurares pela america do sul, nao te aproximes da Colombia.

Tao certo como chocolate ser coco de vaca amassado no rabo da velha e o facto de na Colombia coisas mas acontecerem. Este e o pais mal-amado e mal-visto da america latina, o monstro que se esconde debaixo da cama de olhos bem abertos e espera, espera, espera paciente pelo momento em que a meio da noite deixamos a seguranca dos lencois. Ai, somos agarrados pelos tornozelos e desaparecemos sem deixar rasto.

Das poucas vezes que confessei em familia o plano de visitar a Colombia, recebi como reaccao os sorrisos sarcasticos e preocupados dos sangue-do-meu-sangue. Com ironia aprovavam o meu plano de ser "raptado e assassinado"! Sempre e diferente... Que interesse pode entao despertar um pais retratado como uma sociedade governada por um Estado fraco, incapaz de controlar rebeldes armados e os poderosos e bilionarios carteis de droga?

Viajar e um maravilhoso (e privilegiado) exercicio de libertacao. Na estrada, em contacto com tudo aquilo que uma noticia nao pode nunca transmitir (sempre uma janela demasiado pequena para ver o mundo), deixamos de lado os mitos e vamos construindo uma ideia de mundo muito mais real. Por vezes esta nova imagem nao se afasta muito da imagem inicial que nos foi transmitida pela cultura popular, admito, mas sai fortalecida pela experiencia.

Este abrir de olhos e como espreitar para debaixo da cama - fazemo-lo um pouco a medo, mas quase sempre constatamos que os monstros que nos aterrorizam de noite nao passam de caixas de sapatos cobertas por grossas camadas de po. Contrariamente a Colombia que na Europa conhecemos, os relatos daqueles que encontrei pelo caminho e que realmente passaram pelo pais contam de um lugar fabuloso, o melhor de todos os paises visitados na america do sul, onde as paisagens sao maravilhosas, o clima tropical, as pessoas simpaticas e hospitaleiras como em poucos lugares (ainda nao estragadas por turismos em massa) e as mulheres (Cali no podio) de uma beleza tal que homens pouco habituados a essa exuberancia se esquecem de continuar a respirar! Esta Colombia que passa de boca-em-boca e tao diferente de todas as imagens que sempre nos pintaram que custa acreditar tratar-se do mesmo pais!

A nivel politico, o actual presidente, Alvaro Uribe, reune uma base de apoio popular mais significativa que os homologos vizinhos. A sua formacao em Harvard leva a acreditar num homem com uma inteligencia superior e planos melhor estruturados do que os Berlusconi que por ai andam. Uma vez no poder iniciou uma agressiva campanha anti-rebeldes e baroes da droga que se viram e veem obrigados a embrenhar mais e mais nas dificeis florestas do pais para fugirem. Quintas de producao de cocaina foram expropriadas as mafias ou pulverizadas com quimicos que matam as plantacoes (esta nao e materia facil e como resposta as plantacoes foram relocalizadas em parques nacionais onde as pulverizacoes nao sao possiveis). Foi organizado, tambem, um plano de reintegracao na sociedade dos rebeldes que o desejassem fazer, permitindo um afastamento voluntario destes individuos das suas actividades mais "terroristas".

Como resultado desta luta e perseguicao intensas, o pais tornou-se mais seguro (ou menos perigoso) e o Estado mais forte no seu monopolio da violencia. Os problemas ainda existem e sao graves, muito ha a fazer, mas as melhorias sao visiveis e pela primeira vez em anos o turismo e aqui uma possibilidade!

Todo o processo de desmistificacao por que tenho passado, nao consegue, no entanto, eliminar o receio que sinto a borbulhar, como um ligeiro mas notorio arrepio, ao aproximar-me da fronteira que separa o Ecuador da Colombia. Caminho para a violacao da regra numero tres de sobrevivencia, o que me deixa com um certo sentimento de culpa dificil de explicar, como se o castigo estivesse a espreita na esquina. Aqui sou agradavelmente surpreendido. A ideia de policias corruptos que colocam droga nas mochilas dos viajantes para exigir subornos e substituida pela experiencia de um corpo policial muitissimo simpatico e profissional e uma das passagens de fronteira mais relaxadas que vivi por estes lados.

A viagem de autocarro que separa a fronteira de Cali (dez horas), tem que ser feita em parte de noite, devido a irregularidade dos horarios que nao sao cumpridos, ideia que nao me agrada, uma vez que apesar do maior nivel de seguranca actual, e aconselhado viajar de dia. Sentado no autocarro as escuras, apenas as luzes de presenca que percorrem o corredor, corto a noite colombiana e cruzo os dedos para que esta nao seja uma viagem que ficara celebre nas primeiras paginas dos jornais. Esta reaccao e a minha vivencia dos fantasmas que ainda carrego, e pensando nessa noite, vejo agora que as tres operacoes policiais que interromperam o nosso trajecto, me deram de alguma forma uma sensacao de seguranca que nao pude disfrutar conscientemente na altura. Por tres vezes a policia entra no autocarro e pede a todos os homens que saiam. Fora, somos revistados e a bagagem que vai no porao aberta, com um cuidado que nao deixa espaco para queixas. Uma vez certificados que nao escondemos "rebeldes" na minuscula casa-de-banho do autocarro ("urinario solo") ou droga na mochila (inspeccao exaustiva), continuamos viagem em perfeita seguranca.

Escrevo estas linhas ja relaxadamente sentado numa praca de Cali, com o calor que se fez sentir toda a tarde a atenuar-se, as luzes dos candeeiros de rua a acender e as pessoas que passam, depois de um dia de trabalho, com o ar energico de quem sabe que agora e que a vida comeca! As esplanadas estao cheias, e quinta-feira e o fim-de-semana de salsa esta a comecar! A noite de Cali espera por mim!

Algumas imagens do centro de Cali. Praca em frente ao Palacio de justica.

Noite de Salsa! Tin Tin Deo e um classico, onde se juntam pessoas de todas as idades. Todos dancam e dancam bem, a salsa como pano de fundo serve apenas para juntar homens e mulheres que mexem o corpo e se exibem e sao calientes!

Carolina, o meu par nessa noite, dona de um balancar de ancas perigoso! E um prazer ver esta colombiana dancar ( fui trocado bastantes vezes, ja que exclusividade nao e a palavra da noite), especialmente depois de tomar conhecimento que apenas um ano antes uma estranha doenca auto-imune lhe tinha atacado os musculos e prendido a cama, sem se poder mexer, falar, nada. Grande Carolina!

O Tin Tin Deo fechou por volta das 02:00. Seguimos todos para o "remate", para finalizar a noite, em casa de uma mulher chamada Alexandra. Chegado la, deparo-me com uma casa/cafe/galeria de arte com um ambiente incrivel. Salao de danca improvisado e a festa pode continuar..

O descanso do guerreiro.

3 contos Peruanos

2009-06-25T02:53:00.008+01:00

Arequipa. Depois de visionado o seu centro histórico sensivelmente bem preservado, tomei a decisao de ir ver o Cañon del Colca. Muito resumidamente, é uma espécie de grand canyon onde se podem ver condores. A princípio nao estava muito numa de arriscar. A verdade e que ja vimos muitas montanhas, e ainda que estas sejam grandiosamente unicas, nao tinha muito vontade.
Porém, de bilhete comprado sem tempo para arrependimentos, parti a 1 da madrugada. Hora de chegada prevista: 7 da manha. O que nao esta previsto: Caminhos sinuosos a incompatibilizar com uma noite de algum sono. Nem sequer esperava um grande luxo, mas enfim, como aqui sao todos uns caga tacos, as vezes nao ha espaço entre os bancos. Nao que eu seja gigante, mas e impossível misturar-me com esta gente descendente de anoes. As portas incas sao complicadas!! Tinham uma caixa toraxica de se louvar, mas nao grandes pernas.

Enfim... Cheguei a cabanaconde, ultimo povoleo entre os demais do cañon e decidi que nao queria ficar muito tempo. Nao havia nada para ver. Assim, caminhei caminhei caminhei e enganei-me. Perdi o autocarro, nao sabia a hora de saída do seguinte, mas continuei a procura do miradouro onde nao me iriam cobrar nada. Isto porque, para pisar o principal miradouro, toca a sacar 7 a 8 euros. De loucos...
Encontrei o miradouro alternativo e por aí fiquei a ler sobre uma pedra com vista para parte do cañon e do fundo. Giro, tranquilo, nada de se atirar parao chao. A verdade e que ainda nao estava convencido se devia ou nao ter comprado o bilhete para o cañon. Ainda nao me convencera nessa altura...

Eis que, passado um bocado de tempo, vejo uns passaros muito ao longe a sobrevoar o cañon. Que bom, pensei eu, vou poder tirar umas fotografias ao longe, mas sempre e melhor que nada. Tirei uma, duas, as tantas ja ia em 10. Basta, so se ve um ponto preto e chega. Ja valeu a pena, tentava eu convencer-me.
Em todo o caso, depois de alguma espera, a rota que estavam a tomar vinha mais ou menos na minha direcçao. Por sorte, o aspecto de vagabundo fez um dos condores ponderar se eu serviria ou nao de comida e, como tal, sobrevoo por cima de mim. É verdade, estive a 10 metros de um autentico aviao de 5-8 metros de envergadura sem motor. Fez um barulho nao ensurdecedor, mas que nao o deixou ficar mal quando me fez um bocado de sombra! Foi um momento rapido, mas que valeu, naturalmente, a pena.

Mas nao ha bela sem senao, quando me deparo outra vez sozinho sem saber de nada perguntado aos locais que menos ainda sabiam, sem querer ficar a dormir uma noite por estes lados. Nem pensar! Caminhei, caminhei, km 1, km 2, as tantas km 10 perseguido por uma especie de abelhoes que nao me largavam. Nao sei se por ter a mochila cheia de fruta, ou por cheirar mal do sofrimento ao correr alguns metros a fugir destes abelhoes. Nenhum deles me atacou, consegui pontapear uns dois ou tres, mas nao me largavam!!! As tantas desisti, consegui saber que tinha de esperar algumas horas pelo autocarro e assim o fiz com um bocadinho de leitura com a companhia de um deles a picar-me a mochila. Sossegado, nao provocou disturbios.

Como todos podem imaginar, se perdi o autocarro, porque raio haveria de ter direito aoproximo? Pedi, pedi, "ajoelhei-me" e as tantas desistiu e mandou-me entrar. GRACIAS AMIGO!! Nao agradeci tanto quanto me deparei muito rapidamente com a triste realidade: 5 horas de pe, num autocarro bastante quentinho e humido com um cheiro... rudimentar.

Ainda assim, nao fosse esta aventura e isto nao teria sido possível:

Lima. Lima e uma cidade que vive do patrimonio riquissimo de uma altura em que Pizarro, seu fundador, e o seu exercito encontraram um local altamente estrategico para as suas expansoes, fundando assim a capital actual do Peru.
Lima nao tem ponta por onde se pegue. Tanto se esta numa rotunda imponentissima, sugerindo vagamente Paris, como se caminha 20 metros e se encontra uma barraca. Obviamente exagero um pouco, mas a verdade e que a cidade e muito contrastada com um patrimonio, outa vez da Unesco, grandioso mas que se insere numa realidade caotica, suja e, diria eu, meio triste. Falam muito de perigo, as ruas encontram-se cheias de vendedores ambulantes e faz impressao a quantidade de horas de trabalho para tentar conseguir uns quantos soles. A realidade passa por um palacio ainda mais bonito que o de Espanha, ou por uma basilica Franciscana altamente trabalhada, que facilmente poria no chinelo muitas igrejas Romanas, para uma barraca, um tecto ou como quiserem chamar que faz parte da paisagem visual desta capital.

Em todo o caso, a cidade esta cheia de surpresas. Na rua principal sou interpelado para fazer uma tatuagem: "Amigo, hace un machu picchu en el brazo o espalda". Insistentes, como bons Peruanos, mas simpaticos e interessados em conhecer este personagem, segundo eles, raro. Convidam-me para um bar de reggae. "Amigo, aca uno se queda tranquilo, si! Haces lo que quieres, pasas un rato con tus amigos" Enfim, toda uma malta genuinamente simpatica insistindo de quando em vez na tatuagem. Ate ao ponto em que lhes mostrei a carteira sem nada, porque comprei um livro e gastei assim as economias para esse dia, e ficaram escandalizados com a ideia de andar por Lima sem dinheiro. Voltaram ao trabalho e continuei com os meus passos. Mais a frente, conheci Juairo, de 22 anos, que me dizia para nao ter filhos com a minha idade e para ter muito cuidado com as Peruanas que adoram o golpe do bau. Tranquilizei-o dizendo que nao estava interessado em Peruanas nem em ter filhos por agora. Todavia, estava felicissimo de conhecer um Portugues, porque o seu filho de 7 meses chama-se Cristiano. Como nao podia deixar de ser, em honra do unico Portugues que se conhece alem mar. Alguns va la que conhecem o Figo, e uma minoria o pantera negra.

Nao o digo dando a entender que sao estupidos. A verdade e que Portugal nao tem ninguem famoso no estrangeiro e nao se exportam grandes icones culturais. Depende muito dos campos...

Passei, no entanto, umas boas horas a falar com estas pessoas da minha idade, adeptas da "buena onda" sul Americana e genuinamente interessados em querer saber do gringo.

Porém, depois da malta jovem, entra um sr. quarentao a fazer conversa. Ate aqui tudo bem, nada de especial. Queria treinar o seu ingles comigo, mas como eu quero treinar o espanhol, respondia sempre em castellano.
Convida-me para tomar uma coca-cola, previno-o de que nao tenho dinheiro, e assim fomos. Num bar de aspecto meio porco, chega a coca cola. Agradeço, sirvo-o, sirvo-me e passa a accao:

"Tens amigos gays?"; "ha em Portugal muitos Gays?"; "Acabei com o meu namorado ha coisa de 2 meses e sinto-me muito so"; "Posso-te tocar na barba?"

Pronto, a partir dai a coisa estraga-se. Eu sem saber ser mauzinho e ele sem qualquer tipo de decencia a entrar numa conversa que ainda me perturba enquanto escrevo passado um dia. Imaginem, portanto, o que o senhor me disse ate nos separarmos e eu ter fugido sem olhar mais para tras.

E assim fui, a caminhar, ate ao terminal durante meia hora sem olhar uma unica vez para tras. Lima ficou-me, como devem presumir, no coraçao pelas melhores recordaçoes... Seriamente, assim teria de ser. Lima e de exremos. De sumptuosa riqueza ate a uma probreza chocante. De gente altamente simpatica ate outros um bocadinho mais raros.

Huaraz. Huaraz foi dos sitios para o qual me preparei melhor logisticamente e me sairam pela colatra todos os planos.
Cheguei de madrugada e ja tinha um mapa e hostels planeados. Mas como nunca corre como espero, aparece-me um tipo dizendo que conhece uma pousada muito boa e barata. Como ja me passaram a perna varias vezes, as tantas o karma nao permite excessivas repetiçoes e acabei por cair numa cama inacreditavelmente boa, com casa de banho so para mim. 3.5 euros, nao esta, de todo, nada mal!
A minha ideia seria ir por propria conta ate a Laguna llanganuco. Famosissima, pelo menos por ca, e encontra-se no parque nacional de Huascaran, tambem inserido na lista de patrimonio da Unesco. Esta lista persegue-me...
De manha, por volta das 7.30/8, vou em busca de mini-autocarros. Aparece-me um tipo do nada. Assim sao os Peruanos, saltam como coelhos vindos do nada. La esta, caga tacos...
"Amigo, tour tour tour tour bla bla, etc..." Reticente ate a ultima fez-me um preço ainda mais barato do que se fosse por minha conta. Nao faz muito sentido, mas agarrei-me a oportunidade. Aí o tiro saiu pelo lado correcto. Foram mais de 8 horas a viajar pela zona com um guia divertido que nos explicou muitissimo bem a historia do que se passou pela regiao no ultimo sec., ate a conhecida avalanche (que eu desconhecia, admito, do glaciar de huascaran (6768m) que destruiu uma cidade inteira e que provocou a morte de 25.000 pessoas.

Em todo o caso, o que eu mais queria ver era a lagoa. A lagoa e, realmente, lindissima, mas pena termos apanhado um tempo feioso que nos ofereceu apenas nuvens. Ha uns quantos minerais que com a luz do sol reflectem uma luz azul turquesa na agua. Quem duvida, basta ir ao google. Mais chato ainda, foi dar-nos apenas 45 minutos para estar no lago. Essa parte ficou-me entalada. Bem entaladinha como ainda a sinto aqui, porque sabia que atirando-me para um compromisso do qual nao iria controlar, esta era uma das situaçoes passiveis de acontecer.

Portanto, aqui fica o concelho: nunca te fies num vendedor que diz que podes ficar entre duas a tres horas num sitio, ate porque se manda umas ideias assim para o ar, provavelmente esta a chamar atençao.

Conseguiu; nao me arrependo. Fiz um tour cheio de gente mais velha que eu que pouco anda e so quer saber onde se come o melhor peixe.

Ha sempre tempo e disponibilidade para voltar. Nao e uma lagoa que ira durar para sempre, mas e sempre um destino especial Peruano que chama de volta. Como diria o guia: "o Peru e um menino pobre sentado em cima de uma mina de ouro."

La Mitad del Mundo

2009-06-24T02:06:00.005+01:00

A linha do equador e a mitica linha imaginaria que corta o mundo em duas metades iguais e o divide em Norte e Sul e em toda uma serie de contrastes e ideias que ha muitos seculos estao bem implementadas na cabeca da maioria de nos: o norte rico e desenvolvido por oposicao ao sul pobre e explorado, o norte serio, o sul de loucuras tropicais, o norte do frio e temperaturas amenas e o sul mais quente e caliente... As estacoes do ano encontram-se separadas por esta linha e quando estamos no verao em Portugal, os australianos vivem o inverno de cabeca para baixo! Ate o ceu, esse objecto de posse universal, democratico como poucas coisas o sao, brilha em diferentes constelacoes, e as estrelas que ao norte acompanham o trajecto da lua no ceu, escondem-se dos olhos daqueles que se encontram abaixo da linha que nos divide.

Nao discuto a justica destas ideias, apenas a constatacao de que esta linha define muito, e se diferencas nao existissem (que as ha), apenas a carga simbolica que carrega e imensa e suficiente para justificar interesse.

Estando no Ecuador, nao podia deixar de visitar o Museu Mitad del Mundo, a uma hora de autocarro de Quito (cidade que nao me despertou grande interesse e que portanto nao me leva a relatos pormenorizados, respirem de alivio todos aqueles que passam o texto a frente e so veem as fotografias), sitio de passagem da linha. Toda uma cidade-museu foi montada a volta da linha e rectas coloridas pintadas no chao permitem-nos saltar entre o norte e o sul do nosso planeta, com aquele orgulho de nos encontrarmos num marco cuja importancia nao sabemos bem explicar mas de que nos orgulhamos de conhecer.

Philipp a sul e eu no Norte.

Ignorando a cara de parvo e a barba que caminha para o descontrolo (a maquina para aparar nao funciona com a fraca corrente do Ecuador e a forretice ainda nao deixou visitar o barbeiro, imprevistos menores que nao chateiam por ai alem), atentem (atentem!) a latitude 0 0 0!

Claro que nestes calculos de linhas imaginarias as novas tecnologias dao um empurrao que as vezes se torna embaracoso. O GPS veio mostrar que a verdadeira linha se encontra afinal a uns 200 metros dos calculos iniciais, de maneira que todo este monumento se torna um tanto ou quanto ultrapassado. Solucao? 200 metros ao lado outro museu, onde a linha verdadeira pode ser pisada mediante o pagamento de uma nova entrada! Nao deixo, no entanto, de achar extraordinario que com a pouca tecnologia da altura esta falsa linha do equador tenha sido calculada com tamanha precisao, uma vez que, na minha opiniao, um erro de 200 metros nao envergonha minguem.

Neste segundo museu, pudemos, como referi, andar tambem sobre a linha e tirar fotografias norte sul. A exposicao e mais interessante, e aproveita para nos mostrar um pouco mais da cultura do pais, e habitos interessantes, que culminam numa serie de experiencias ao estilo pavilhao da ciencia na Expo 98. Com tacas transparentes cheias de agua, podemos ver sobre a linha do Equador a agua descer pelo ralo sem qualquer efeito, no lado norte a girar no sentido dos contrario aos ponteiros do relogio e no lado sul no sentido dos ponteiros do relogio (isto com apenas algunas metros de distancia).

Mascaras tipicas.

Cabeca humana verdadeira!! Nao conhecia esta pratica, mas algumas tribos decapitam os inimigos e usam as suas cabecas como trofeus de guerra. Basicamente tiram todo o recheio da cabeca e cozem e pele resultante durante trinta minutos em agua a ferver, o que diminui as suas dimensoes drasticamente. Depois cozem os olhos e boca e fica por aui o meu conhecimento. Em baixo uns desenhos que explicam o processo que e conhecido como Tzantza.

Fofos nao sao? Cutxi cutxi cu. Em todas as cozinhas e possivel ve-los a andar de um lado para o outro ou (nos sitios com uma melhor ideia de higiene) dentro de espacos proprios. Depois de bem alimentados e ve-los em todas as esquinas de olhos bem abertos, bem assados no espeto!

Uma das guias a explicar a forca de Coriolis, que resulta na diferente direccao de rotacao das aguas norte/sul, ou ja que estamos no tema, a direccao de tornados, tufoes etc.

Equilibrar um ovo sobre a linha do euador e teoricamente mais facil. Os que o conseguiram levaram um diploma para casa a constatar que sao os mestres do equilibrio do ovo. Eu continuo mestre de nada. Talvez um dia.

Peru, Ecuador e Boobies

2009-06-21T16:57:00.011+01:00

Festa na praia, norte do Peru, Mancora.

Shane a Amanda, no ultimo sitio onde nos encontramos, grandes viagens com estes australianos!

Em Guayaquil as iguanas nos parques sao as dezenas, penduradas nas arvores ou a passear pela relva, a comer papaia ou em boa verdade qualquer porcaria que as pessoas atirem para o chao.

O banco certo para confiar o seu dinheiro.

Puerto Lopez, Ecuador. No comeco da epoca das baleias. Estas vem da Antartica ate aguas mais quentes para acasalar.

Os golfinhos eram as dezenas, centenas, e seguiam-nos nas ondas levantadas pelo barco.

Tripulacao seriamente a deriva!

Isla de La Plata.

Blue Footed Booby

Estes dois andavam numa de Kung Fu Fighting a desafiar todos os outros.

Nasca Booby.

Albatroz.

A volta da Isla de La Plata, onde fizemos snorkeling.

Em Canoa.

O hostel, mesmo em frente a praia.

Isla del Sol

2009-06-15T18:15:00.003+01:00

De volta a civilizacao, aproveito para contar como foram os meus ultimos dias. Dias especiais em que me deliciei e me deixei encantar pela ilha que tanta vontade me deu de voltar da primeira vez em que pus os pes.

A minha ideia começou por ficar entre uma a duas semanas na ilha. Decidiria mais tarde, conforme o meu estado de espirito, se ficaria ainda mais ou se me iria mais cedo. Dependeria tudo de como se proporcionariam as condicoes nao so logisticas, mas tambem monetarias e sociais.

A minha vinda a solo para Puno (paragem antes de copacabana) foi estranha. Pela primeira vez em 3 meses, completamente sozinho. Paro em Puno as 4 e tal da manha e ai fico a espera de um autocarro que apenas iria sair por volta das sete. De mochilas no terminal, onde a temperatura rondava os zero tranquilamente, fiquei sentado a tentar ler Garcia Marquez sem a concentracao devida. Houve momento para jogar Snake II do Nokia com alguns anos de vida. Posto isto, num momento em que o Karma me presentetou, levantei dinheiro Peruano (soles) para o meu regresso. Qual nao foi a minha surpresa que, quando cheguei a copacabana, o multibanco apenas aceitava cartoes de debito nacionais e, para levantar dinheiro a credito, precisava de Visa. La se vai toda a minha teoria pelo ar de que American Express esta na berra... Logo, tive de cambiar todo o meu dinheiro Peruano para pesos Bolivianos. 800pesos, mais ou menos. Nada mau, uma quantia simpatica, mas no entanto insuficiente para quem quer estar sem pensar muito em trocos durante duas semanas. Mais, necessitava de comprar algum equipamento e nao tinha grandes possibilidades se nao aguentar-me como podia. Comprei duas mantas de la de Alpaca, um gorro e estive quase a comprar um jogo de tetris, mas a ideia ficou pelo caminho da poupança. Mais tarde, como comprei o bilhete de barco de ida e volta e o meu bilhete de volta para o Peru, consegui um desconto de 20 pesos. Nada mau. Paguei 90 pesos.

Com a compra das mantas e afins, ja se iam 200 pesos. E agora? Estou bem tramado! Mas como o metodo que sempre levo a cabo raramente me possibilita pensar noutras alternativas, decidi que ia e o resto que se lixe. Nao quero ir nem a La Paz nem ao Peru levantar dinheiro!

Dia seguinte, as 8.30, o barco esperava pelos muitos turistas que queriam viajar ate a ilha para a visitar num dia. Ai tive o meu primeiro momento feliz desta pequena aventura. Encontrei os Ingleses Nick, Chris e Henry com quem estivemos (Miguel, Sebastian e eu) em Bariloche e Mendonza, ha um mes e tal atras. Depois de muitas bocas e conversa, diseram que so podia sair da ilha quando me encontrasse a mim proprio e, tendo em conta a barba que tenho, nao seria dificil criar uma ceita pela ilha reunindo adeptos a tentarem encontrar-se a si mesmos como eu.

Nao foi para isso que fui, mas gostei do momento e da surpresa!
No primeiro dia, sozinho, pensei: "o que e que eu estou aqui a fazer?" Resposta que me foi proporcionada, felizmente, durante os tempos em que me deixei ficar.

Fui passeando, apaixonando-me pela montanha que observa a ilha num horizonte simplesmente magnifico. Entre muitos "buenas tardes" e muitas subidas e descidas, o clima e altitude puxaram por mim. Nao me facilitaram, mas isso ainda me deu outro alento para tentar ultrapassar as dificuldades.

Quando ja estava altamente sereno com a ideia de solidao, nao e que uma brasileira vem ter a minha tenda e, desde entao, nao parou de falar. Como boa Brasileira que e, tinha de puxar por mim e perguntar porque o fazia e o que e que fazia e para onde ia. Que personagem raro e este que acampa numa praia onde fazem -5 graus a noite e onde, por apenas 15 pesos, se dorme tranquilamente. Depois de muitas perguntas e de tentativas de explicacao, so conseguiu dizer: "eu txi adjimiro". Nao o transcrevo para me glorificar enquanto heroi que sobreviveu. Mais, para muitas pessoas era pura
estupidez. Nem as duas mantas de alpaca me protegeram de noites em que passei mal a espera que o sol nascesse. Assim que batia na tenda, por volta das 7.30, dormia que nem anjo, se bem que roncando que nem animal (suponho)ate as 9.30/10 da manha.

Assim começava o meu dia. Sair da tenda, ainda com t-shirt, e por-me ao sol para aquecer lentamente. o sol nao se queria fazer de facil, mas tambem o enfrentei nos primeiros dias com creme e nos outros com um "que se lixe." De seguida, comia uns quantos paes, obviamente sem nada, e bananas. Pequeno almoco tomado. Mais tarde, ia buscar a obra que lia de momento. Empenhado em literatura sul Americana, que ao que me parece e rica, a minha biblioteca apenas era composta por Garcia Marquez, MArio Vargas Llosa e Eduardo Galeano. Boa escolha, mas ja conto melhor.

A partir das 11 da manha, vinha a ruta denominada de Gringolandia pelos locais e restantes latinos sul Americanos. Composta por milhares de faladores de lingua Inglesa, passavam como um carreiro a frente da minha tenda. As vezes trocava uns "hola" ou "hi", mas a maior parte das vezes quem passava feliz com a minha presenca eram os guias da ilha que todos os dias, sem excepcao, diriam "ufff, que frio amigo, ¿no?

Depois da breve passagem de meia hora, retomava a leitura. Por volta do meio dia, entregava-me ao processo de desfazer o acampamento. Calmamente, e cheio de tempo, as vezes durava como 45 minutos a faze-lo. Nao sei como explica-lo, mas, la esta, ha sempre um metodicismo a ser respeitado.

Para almoçar, escolhi o restaurante Puka Wayra para ir diariamente. 3 escolhas a minha disposiçao: Trucha, omelete de verduras, ou esparguete com uma especie de molho a bolonhesa. Bueno, assim variava, para nao comer sempre o mesmo, a espera que nao calhase o dia de omelete de verduras que me proporcionou, sempre, momentos de W.C nao muito interessantes perto da cozinha onde os meus belos pratos eram concebidos diariamente.

Pela tarde, entre caminhatas e paragens onde o terreno nao fosse agreste, parava para os momentos em que pensava nas coisas, em que lia ou simplesmente me passava a bezerra pela cabeça. Como todos sabem, ou pelo menos grande maioria, nao me stressam estes momentos, apenas me acalmama e me fazem maravilhas. EREMITA, dizia a Clarissa entre queixas do frio e pouca vontade de fazer esforços a 4000 metros de altitude.

Para o jantar, mais pao e bananas e um pacote de bolachas de chocolate para acucares e energia. Mae, teve de ser...

Um pouco farto de contar estes pormenores e sob possibilidade de metade dos leitores terem abandonado o blog, passo a algo mais importante.

Na ilha conheci outras pessoas que me interromperam os tempos mortos, mas que todavia assumiram uma importancia enorme na minha estadia. Conheci a Clarissa, o Mario, ex preso politico do Chile e a Marta de Italia. Em tempos diferentes, porque alguns se iam e outros vinham, as suas presenças se intercalaram e encaixaram muito bem com o que ia sentido. A Clarrisa foi uma companhia, para alguem que ja nao sabia o que era estar sozinho ha tres meses numa relacao de quase marido e mulher com o Miguel. O Mario que me fez pensar noutras perspectivas e a Marta igualmente.

Parecia que tudo encaixava e que os livros escolhidos tinham que ver com as pessoas que ia conhecendo. Tudo aquilo que consegui reunir em mim criou em mim uma forca e bem estar surpreendentes. Ainda assim, muito me custou ao pensar no que se passara por estas terras tao aliciantes por onde passam milhares de turistas, como eu.

Numa Bolivia pobre, com uma cultura excessivamente de comerciante, muitas vezes me da raiva como tudo apenas interessa se revestido por tematica monetaria. Para caminhar pela ilha tenho que pagar em varios Check points. Para caminhar!! Para tirar uma fotografia a um burro ou uma vaca, 1 peso. Pior, deram-me troco numa loja de 100 Bolivianos e a nota, infelizmente, e falsa! Sao 10 euros que assim se vao para o proveito de outro.

Ainda assim, nao queria sair da ilha a resmungar com ninguem sem primeiro tentar integrar-me e saber das pesosoas. O que fazem, o que sentem e que posso eu fazer para que o dia deles seja minimamente diferente. Nao foi facil, e escreverem-me Gringo na testa nao facilitava a tarefa. Mas, fiel aos principios, fingi que nao percebia quando gozavam e participava igualmente das provocacoes. Assim fui conhecendo uns miudos, tornei-me cliente da casa para outros e ouvi ate a meia noite, que e tarde na ilha, uma senhora a falar dos seus filhos espalhados pelo continente. Ai sim, perdi a cabeça e pedi dois chas de anis.

Os dias foram passando cada vez melhor. Completamente satisfeito com a minha condicao na ilha, retomava os passeios de sorriso interior. Estava tudo a correr bem, cada dia descobria novas maravilhas da natureza e muitas vezes presenteado por estes amigos que foram passando pela minha estadia. Com o Mario, por exemplo, falou-se muito de Pinochet e dos "Ianques" que nao largam e exploram estas terras latinas com um desprezo pelas pessoas assombrosamente brutal. As suas tentativas de me transformar em pequeno revolucionario comunista foram infundadas, mas entre muitas conversas a amargura ressalta,mesmo quando vem de um pais um pouco mais avancado como o Chile. Mais, estando a ler outro "prodigio" comunista, Eduardo Galeano (Uruguai), com a sua famosa obra "las venas abiertas de America Latina", e impossivel continuar igual e sentir o mesmo quando, historicamente, se comprovam coisas horriveis feitas e que continuam a ser feitas neste continente onde "a Europa se esquece de pedir desculpas a um continente que tantas riqueza lhe deu e onde tanta probreza deixou."

A verdade e que todo o meu programa cultural e altamente comunista; Mario ja dizia que apenas os comunistas tem uma consciencia social, dai haver tantos premios nobel da literatura dados a Comunistas... Sempre com um orgulho imenso em sacar da cartola Pablo Neruda, muitas vezes chegamos a conclusao de que nem sempre a politica e suficiente, onde o mais importante sao as pessoas. Nem tudo se salva com politicas de reforma agraria, nem fazendo desaparecer ideologias diferentes, vulgo exercito vermelho.

Os dias iam passando, com por do sol fantastico que iluminava a montanha pela qual me "enamore" sabendo que, no dia seguinte, outra oportunidade me seria dada. Estava feliz. Assim continuo.. Todavia surgiu a grande surpresa que alterou a minha viagem e me fez perder entre uma rotina ja estabelecida que se teve de desfazer rapidamente.

Como entusiasta de cinema, ainda nao digo o que aconteceu para os prender nas restantes linhas que irei escrever.

Sempre tive tempo em toda a minha vida para pensar. Pessoa de poucos habitos, sempre encontrei tempo para procurar cerebralmente o que procurava, deixando muitas vezes de fazer o que devia para essa pratica. Numa ilha com muito tempo para o fazer, ao meu gosto, precisava de o transformar em algo pratico. Fosse hoje, amanha ou daqui a muito tempo. Decidido sobre o quero fazer, com novas ideias e sobretudo com outros olhos no que acontece ao meu redor, compreendi o bom que a estadia me tinha oferecido. Um nao sai mais vazio daqui se se deixar contemplar pelo que a vida oferece e pela oportunidade que uma viagem destas nos da. Foram quase duas semanas de outro tipo de viagem, de que precisava e muito me trouxe, mas que nem sempre acaba como esperamos.

Acapando no meu sitio preferido, sem ruta gringolandia nem ninguem que pasasse por essa praia, e com a autorizacao do dono para ai ficar, a Marta apareceu-me com uma bronquite horrivel na tenda e com dores pelo corpo todo. O sr. de um restaurante assustou-a dizendo que tinha sangue nos pulmoes. E, como a altitude nao ajuda, na ilha nao iria certamente melhorar. Em 5 minutos tinha de me decidir, ir ate La Paz procurar um medico com ela, ou ficar no meu paraiso, seguro,sem demais preocupaçoes.
Em 5 minutos me decidi, e completamente avariado pela surpresa, nao sabia como haveria de arrumar a tenda e levar todas as coisas ate ao porto. Eram muitas as tralhas e uma subida nada facill... Com apenas uma hora para abandonar a ilha, sem me poder despedir de ninguem, nem da propria, subi a correr, ofereci as mantas de alpaca e a tenda a uma Argentina que vive com as suas duas filhas lindissimas (de 1 ano). Agora que estamos em temporada de frio, agradeceu-me muitissimo e pediu para dizer ola ao Francisco Vasconcelos. Assim se me esquecer, estao enviadas as saudacoes..

Correndo pela primeira praia onde estive, onde me banhei diariamente a 10 graus, irritei-me com a possibilidade de nao poder voltar a banhar-me ai, nao me despedir das coisas, das pessoas e da ilha.

Numa hora estavamos ambos no barco, eu sem saber bem o que fazer, ate porque e uma pessoa alergica a tudo e que nao pode comer muitas coisas, tentando piadas parvas e oferecendo o meu almoço, pao e bananas, enquanto iamos quase enjoados pela ondulacao que se fazia sentir. Assim fomos, numa viagem que demorou pelo seu percurso turistico chegando a La Paz as 10 da noite. Nao queria La Paz, nao esta nos meus planos, nao o queria, mas assim foi e teve de ser. Passada a fase, porque nao La Paz para conhecer melhor e ver melhor o que esta a minha volta. Quase que me daria ao luxo de usar a expressao de Lavoisier para esta minha viagem, se bem que ha, definitavamente, um ganho. Incalculavel. Sem saber muito bem explicar, sem grandes floreados ou palavras que consiga buscar. As linhas que escrevi foram muitas e com elas de certeza notaram na diferença. Nao sou outro, nem quero cair no cliche de que sou o mesmo mas mais rico, de saco cheio. Sou o mesmo, agradecendo, quando nao me esqueco, desta oportunidade. Principalmente das pessoas e, como dizia muito bem a minha Mae, da diferença que um pode ter na vida de outro, seja ele proximo ou distante. Sejam ideias comunistas, capitalistas ou "verdes" o resultado e que difere daquilo que um promete, daquilo que diz, e que realmente faz. Como dizia o meu pai, as pessoas nao sao aquilo que dizem, mas sim aquilo que fazem!

"Catchay, huevon?"

Agora estou em La Paz, a Marta esta segura em casa de um amigo, numa cidade com condicoes e eu vou dar as pernas, continuar a viajar e pensar se volto.

Volto?

Historia anonima

2009-06-13T21:34:00.008+01:00

O americano estica a mao e deixa-a no ar. Com a mao boa toca no inchaco, espeta o dedo e uma marca branca demora-se na pele contra a vermelhidao geral. Os dedos gordos suspensos parecem flutuar. Ele olha com interesse, como se observasse baloes que sobem e sobem, voam, e nao compreendesse as leis do universo; toca a sua propria mao como se fosse um objecto exterior a si mesmo, estuda-a, desenha um mapa de novos contornos.

La em baixo, vemos tudo. A baia onde o Pacifico vem descansar em ondas que engolem a areia escura. O passeio publico que segue a linha da praia e define os seus limites. O pontao que a meio entra pela agua e avanca sobre a espuma da beira-mar. Vemos as casas que sobem da praia ate a igreja, no monte onde nos encontramos. De tras, as fachadas cuidadosamente montadas para serem vistas da rua principal sao apanhadas desprevenidas e mostram as paredes de tijolos por cobrir, as vigas que marcam andares por ser construidos, a instalacao electrica provisoria que esta ligada a rede geral de instalacoes electricas provisorias atraves de cabos que sustentam postes por onde passam mais cabos que parecem existir porque e imperativo fechar a malha de confusao, completa-la com mais confusao.

O americano, Nick, roda a mao no ar, nao sabe das casas, dos cabos, do passeio maritimo. A mao desaparece na sombra que o chapeu na sua cabeca projecta. Reaparece. O inchaco continua. Ele segue o trilho das picadas que lhe cobrem todo o braco. Estica o braco para que eu possa ver as manchas. Fala-me da selva, das moscas que se metem debaixo da roupa e trincam, agressivas. Conta-me das cobras, que com a chegada do inverno iniciam a sua migracao, para lugares mais quentes, num movimento geral. Os encontros com cobras tornam-se comuns nesta altura. Um homem foi tratado no hospital improvisado que Nick geria na selva com um pe inchado. Tinha sido mordido. Olha para a mao e esfrega-a.

- Isto nao e nada.

- E o pe?

- Ficou bem.

A selva e um sistema em equilibrio. As plantas, se as soubermos ler, sao a resposta. Diz-me como a experiencia tem sido enriquecedora, um desafio que nao tem comparacao com o mundo organizado das universidades e hospitais americanos. O respeito e a aceitacao dos fenomenos que nao podemos compreender. Mesmo os mais bizarros.

Nessa manha, ao passear pela praia, para la da zona balnear, tinha tropecado nos cadaveres de quatro golfinhos. Alinhados na areia, o mar lambe-lhes a pele seca. Ao sentar-se na areia, pensa no "The Pequod", e no capitao Ahab e pensa no bisavo acoreano que da proa dispara arpoes que voam em mergulhos perfeitos para desaparecerem nas aguas pouco profundas das praias do Peru. Nao parecem dirigidos a nada. Apenas a expressao de uma raiva que nao sabe bem onde tem origem, talvez no sentimento vazio de saber estar perdido, com os acores para tras, longe, e a promessa de uma terra que se comeca a revelar no horizonte, um lugar estranho, onde o sentimento de estar em casa nunca sera por inteiro encontrado, fica perdido nas aguas que deixa para tras.

Ouvimos o som crescente que avanca pelas ruas, aproxima-se. Trombones e tambores e instrumentos cujos nomes se perdem na traducao e ignorancia musical. Vemos a banda vestida de preto subir em direccao a igreja. Na torre atras de nos, um velho surge por entre os arcos que sustentam a cruz. Em cada uma das maos segura uma pedra. Levanta-as e comeca a bater no sino, bate furiosamente, anuncia a chegada da banda e o som agudo e descordenado do sino cai das alturas para ser abafado pelo som mais harmonioso produzido pelos musicos. Ao chegar ao topo do monte, a banda de preto entra na igreja. O velho continua, pedras na mao. A medida que avancam pelo corredor central, a igreja enche-se de melodia e as notas reproduzem-se no eco produzido pelas altas arcadas, na cupula, nos bancos vazios, no altar. Parece encher todo o espaco e sair de novo pelas portas pesadas, para morrer monte abaixo, nas casas inacabadas. Lancam-se foguetes que explodem no ar, as canas caem, seguimos a sua queda de maos nos olhos a bloquear o sol.

Na praia, os pescadores entram no mar. De joelhos, remam e fazem as canoas de totora passar a linha de rebentacao. Nas aguas calmas, mais afastados da margem, lancam as redes. A esta distancia, sao apenas um ponto longe, no meio da imensidao do mar. Nos seus gestos vejo a sabedoria das coisas perenes, da continuidade que pode ser encontrada na historia anonima do mundo, la petit histoire em francesismos de linguagem de avo.

- As avos sao seres interessantes. - diz o Nick. - A minha carrega na carteira uma pistola que duvido que a artrose lhe permita disparar. Da-lhe a ilusao de poder, de seguranca. Suponho que seja suficiente. Foi sheriff nos anos 70. Betty, a autoridade. Agora passa as tardes sentada no alpendre de casa, com a sombra da bandeira americana a voar nos degraus que descem para o jardim, a carteira nos joelhos, e o sinal de "we support our troops" junto a porta. Quando voltar a casa vou sentar-me com a minha avo. Sem moscas debaixo da roupa. Apenas respirar as memorias de uma terra onde um portugues enterrou as fundacoes daquela que e a unica casa casa que conheco, construida sobre saudades. E uma coisa muito portuguesa, nao e? Deixou uma marca que os tempos mudam, sem duvida mudam, mas ainda assim e forte e sem duvida existe.

Ai Jesus!

2009-06-09T02:12:00.007+01:00

Nao vai a oscar, mas da uma ideia da adrenalina! O motorista, Jesus de seu nome, levou-nos a ver a luz.

Nasca e Huacachina

2009-06-09T01:19:00.011+01:00

Entre o medo de entrar no teco-teco de tres lugares e a enorme vontade de ver as linhas de Nasca, ganhou a curiosidade. Neste dia estava doente, o que levou o piloto (meu homonimo de apelido: Torres) a pedir-me para usar uma mascara, consequencia do panico da gripe dos porcos. Depois de alguma conversa e de lhe explicar que nada mais tinha a temer que uma simples constipacao (diagnostico pessoal), levantamos voo "ao natural", com outros dois peruanos, um dos quais voava pela primeira vez. As manobras ( volta a direita, vira a esquerda ) que o piloto leva a cabo para que consigamos ver as figuras, desorientam e o corpo nao habituado fica sem pontos de referencia. Resultado: a maioria das pessoas vomita (sacos do enjoo preparados). Eu, muito transpirado e enjoado, consegui ainda assim desfrutar das enormes figuras cavadas no deserto e visiveis apenas do ceu, esse misterio com seculos de existencia, cujas explicacoes sao meras especulacoes, o que torna tudo mais interessante na minha opiniao. Deixo algumas das imagens que consegui captar e os seus nomes oficiais.

A baleia.

O astronauta.

A aranha.

O colibri.

Hucachina, um oasis no meio das areias peruanas.

A presenca das dunas e constante, define a paisagem, corta o horizonte como uma parede enorme, sempre visivel!
Um dos produtos que mais atrai viajantes a este lugar e a possibilidade de fazer sandboarding e passeios de buggie.
Buggie a descer uma das dunas. Alucinante!
Philipp (de volta a cena), Jonas e Annie (amigos alemaes, com quem antes tinha feito o tour do Uyuni).
Sandboarding.
Uma para o facebook.

Outra so porque sim.

De Machu Picchu

2009-06-05T00:37:00.010+01:00

A carrinha corria colada ao carro da frente que levantava a terra da estrada nao alcatroada e nos envolvia numa nuvem de po. Nos assentos de tras, a cada curva eramos atirados para um lado, contra-curva seguinte amassados no lado oposto (num irritante yin yang rodoviario), ombros com ombros, maos agarradas aos frouxos puxadores no tecto, unhas cravadas no apoio de cabeca do lugar da frente. No lugar do morto, a irma do condutor vomitava silenciosamente para dentro do saco de plastico que tinha sido designado anteriormente e com maior dignidade como o saco do pao, mas nao o era mais. Tambem todos nos estavamos enjoados. Era a estrada acidentada e sinuosa. A conducao desenfreada. O po que tornava o ar espesso e dificil de respirar. O calor. O cheiro do italiano, que por gostar de manter a naturalidade das coisas, evitava o desodorizante, malefica invencao do mundo corrupto da higiene pessoal!

Machu Picchu e indiscutivelmente o centro arqueologico mais importante da America do Sul. No entanto, o caminho para alcancar a cidade e dificil e nao corresponde a ideia de facilidade turistica que envolve o lugar. Ainda bem, diria. Apenas torna o objectivo final mais saboroso e suado, imagem que neste caso se aplica com uma assertividade dramatica... A aventura comeca antes, por estradas que nao aparecem publicitadas como propriedade da figura do capuz e foice, mas que sao dificeis de percorrer; andam lado a lado de precipicios, no final dos quais se amontoam rochas e terra que resvalaram do cimo dos picos verdes das montanhas de vegetacao densa. A largura nao excede os tres metros e vinte, o que torna a passagem simultanea de dois veiculos em direccoes opostas uma experiencia que reduz os orgaos genitais de qualquer homem a dimensoes que o corpo nao testemunhava desde os tempos em que a capacidade de controlar a bexiga ainda nao tinha sido adquirida. Bem, alguns homens, nao eu... nao...

De carro, o fim da linha e a estacao hidroelectrica. Daqui parte o comboio que em vinte e cinco minutos chega a Aguas Calientes, a cidade que floresceu aos pes de Machu Picchu apos a sua descoberta para o mundo. Ao longo do inicio da linha, barracas vendem fruta, agua, comida de uma forma geral e algum artesanato, bens destinados aos grupos de turistas que duas vezes ao dia chegam aqui. Sendo o unico meio de transporte que assegura a ligacao a Aguas Calientes, os bilhetes das carruagens sao vendidos a precos muitissimo inflacionados. Muitos esperam pelo arranque da locomotiva e correm com as carruagens, saltam, agarrados onde podem, para fazerem o caminho gratuitamente.

Uma forma alternativa (e bastante utilizada) de viver a ultima parte do percurso, e caminhar durante duas horas. Pelos carris, com os barrotes de madeira a marcar as passadas, afastamo-nos da confusao de pessoas que se aglomeram em volta do comboio. Embrenhamo-nos na selva, onde o unico vestigio humano sao os carris que pisamos. A humidade faz-nos suar mais do que o esforco justifica e vamos avancando a medida que o fim do dia se aproxima. Vemos arvores enormes de ondem pendem frutos, passaros de cores absurdamente vivas, passamos sobre riachos que correm ate ao rio, as aguas que descem das montanhas. Caminhamos com cuidado e de vez em quando paramos e tentamos localizar o comboio que depois de todos os atrasos na sua partida (marca sul americana) eventualmente percorrera o mesmo caminho que nos e passar-nos-a. Quando o comboio finalmente passa, maos saem das janelas e cabecas espreitam o tempo suficiente para que se desenhem sorrisos de viajantes cumplices, que atraves de meios diferentes procuram o mesmo antecipado e sonhado final.

A medida que avancamos, vou pensando em Hiram Bingham e na sua caminhada quase oitenta anos antes, por terras bem mais perdidas, sem carris ou comboios, na emocao que tera sentido por saber estar perto de algo absolutamente grandioso, tao escondido, tanto tempo escondido, pronto para ser de novo visto, entregue a modernidade!

As portas de Machu Picchu abrem-se, para as centenas de pessoas que durante o dia visitam o centro cerimonial, as seis da manha, quando o sol surge. Muito antes desta hora, contudo, comeca o burburinho de todos os que, em Aguas Calientes, se levantam com o entusiasmo de saberem que esse e o dia do muito esperado encontro com as ruinas. Motivos de ordem mais pratica obrigam, tambem, a um despertar madrugardor: por politica dos responsaveis de gestao do monumento, apenas as primeiras quatrocentas pessoas de cada dia recebem autorizacao de entrada em Wayna Picchu, uma das zonas de visita do alto de onde se tem a melhor vista de Machu Picchu. Com este numero em mente, a partir das 4:30h as ruas de Aguas Calientes enchem-se de grupos que, de lanternas na mao, se vao juntando num percurso nervoso, apressado, uma corrida nao declarada mas presente em todos.

Juntos, corpos anonimos, sombras nos feixes de luz, deixamos a cidade e comecamos a subir pelas escadas de pedra que cortam a meio os aneis da estrada que, aos ziguezagues, demoraria muito mais tempo a percorrer. O caminho e extremamente ingreme e quase de imediato todos comecamos a despir casacos e camisolas e gorros que antes nos protegiam do frio e agora estao ensopados em suor. Ouvem-se apenas os passos de todos, uma marcha colectiva, as respiracoes pesadas, ofegantes, e a determinacao de nao querer ficar para tras. Ninguem fala, nao ha forcas nem vontade para tal.

Demoramos uma hora a chegar a porta, onde toda a multidao se acumula, com testas suadas, t'shirts manchadas, sentados nas escadas de acesso a recuperar o folego, como a chegada a meta de uma grande corrida que tem lugar ainda antes do sol cobrir de luz as montanhas peruanas.

Machu Picchu e um amigo que se conhece desde sempre, como o sao todas as manifestacoes artisticas ou grandes lugares da cultura universal da humanidade, a distancia, o genero de amizade e sentimento de posse que cultivamos em relacao a Mona Lisa, a opera de Sidney, ao Empire State Building, etc. Eliminar esta distancia e encontrar qualquer coisa que conhecemos, conhecemos tao bem, mas que surge a uma luz inteiramente nova, com caracteristicas ate entao desonhecidas e surpreendentes. Nao ha imagem alguma que nos fale dos caminhos de ferro percorridos durante duas horas, ou das corridas matinais para garantir entrada em Wayna Picchu. Imagem alguma nos provoca o genero de emocao que senti ao entrar pela primeira vez no recinto e, no comeco do dia, ainda sem ninguem a manchar um momento tao unico e pessoal, ver a montanha atras de tudo e as ruinas que desde ai se aproximam tao bem preservadas. Nao e possivel, a distancia, compreender a alucinante vista que se tem dos socalcos que descem a encosta, onde nos podemos deitar na relva e simplesmente adormecer de cansaco, depois de um dia a percorrer escadarias incas. Os lamas passeiam e ruminam e dezenas de pessoas tentam uma aproximacao para a fotografia perfeita. Os passaros que voam e fazem razias as casas, cantam, em numeros inimaginaveis e as nuvens sobre nos, que desenham sombras nas montanhas... Ha um movimento enorme, linguas de todo o mundo podem ser ouvidas, guias assumem o controlo das visitas, as pessoas palmilham todos os cantos das ruinas numa enorme pressa de tudo viver e, no entanto, e possivel encontrar uma calma ancestral, imperturbavel, uma alma tao propria que as explicacoes e as certezas nao sao necessarias (ficam como questoes para lancar em teses e livros). A simples presenca num sitio tao especial e suficiente, para lhe descobrir, com prazer, novos angulos e personalidades.

Vista de Wayna Picchu. Ve-se Machu Picchu a direita e a estrada que sobe de Aguas Calientes a esquerda (e que nos cortamos em linha recta pelo meio).

A praca central de Machu Picchu.

Vistaca!

Amigo lama.

Vegetacao por aqueles lados.

Ate la.

2009-06-03T18:17:00.006+01:00

Dia de "Ate la". Por esta altura o Sebastian tinha ido embora e em poucas horas tambem a Lia (Hawaii), o Vasco e o Philipp (Suica) seguiam o seu caminho. Nada de muito dramatico ou grandes despedidas, os percursos sao mais ou menos os mesmos e as perpectivas de reencontro fortes. Passamos o dia por Cusco, a comer no mercado e a beber sumos de fruta ("aqui hacemos sin agua, solo fruta!") muito bons!

Ate ao reecontro malta!

Mais umas quantas

2009-06-01T16:34:00.012+01:00

Miguel, filosofando em Sucre

Sebastian em pose, Tihuanacu

Sebastian em pose, para variar

Momento de pausa na "carretera de la Muerte"

Philipp a pensar se sobe mais ou nao

Diego e Amelie em Wuayna Picchu

Em Huchuy Picchu

Lama em Machu Picchu, filosofando também

Amigos, amigos e mais amigos, por Sucre, em La Paz, Copacabana, la Isla del Sol, de la Luna, Death Road, Cusco, a caminho de Machu Picchu...

2009-05-31T23:46:00.013+01:00

Vasco, Amanda, Sebastian, Shane e Miguel (amigos australianos), no mercado de Sucre a almocar. Boliviana tipica. Por aqui e muito conhecido o wrestling entre cholitas (estas mulheres) e por toda a cidade ha cartazes a anunciar este espectaculo unBoliviable!

A caotica La Paz em hora de ponta.

Jorge e Nacho, os amigos bolivianos que nos levaram de "cerro em cerro" no seu carro a ver as melhores vistas da cidade!

A ASAE tinha aqui uma overdose de multas. Talho a ceu aberto, nesta rua de La Paz.

Os acidentes comuns do viajante!

Ruinas e mais ruinas dao nesta postura interessada.

THE DEATH ROAD, MUAHAHAHAHAHAH!Fizemos os 63 km da estrada que liga La Paz a Coroico, o que nao exige muito de pernas porque e sempre a descer. A estrada e famosa por ser estreita e propicia a acidentes, carros que caem pelos seus precipicios de alturas alucinantes. Existe agora uma estrada nova e mais moderna e a death road e quase exclusivamente terreno para a brincadeira de turistas que sentem a adrenalina atraves de paisagens que nao podem ser descritas a distancia. Alguns levam a adrenalina longe de mais e morrem (9 dias antes tinha caido um ingles que nao sobreviveu). Todos os outros recebem uma t'shirt que atesta: "I survived the death road".

Ciclitas da baixa da banheira, mas com estilo, diria eu, nao?

Para relaxar, depois do caminho duro...

Em La Paz, no hostel mais festa por onde passei (mas nao fiquei). Aqui o terreno e internacional, o ingles domina ou o castelhano ao estilo de "where the fuck is my bebido?". As cores aqui sao fruto do escaldao dos 4000 metros de altitude da cidade. Ao meio, Michaela, uma dinamarquesa que conhecemos no autocarro entre Florianopolis e Buenos Aires (ainda na era trio Constanca) e que voltamos a encontrar dois meses depois para uma noite bem divertida.

Australiano cujo nome nao me lembreo, Vasco e Miguel.

Thomas (australiano), desconhecida, Miguel e Sebastian.

No mercado de Copacabana, para comer Trucha (o prato tipico) a precos bem acessiveis!

A igreja de Copacabana e o comercio a frente, a amiga dos dentes de ouro, o carro novo e a festa, os musicos e o fa do Eca.

Vasco e o Gabrielito (o barco que alugamos todos - vantagens de ser um grupo grande que pode assim negociar alternativas aos tours mais rigidos) ao largo da Isla de la Luna, onde tambem podemos ver ruinas incas (mais pedregulhos que outra coisa, na minha opiniao)

Isla del Sol. A preparar o acampamento na praia, na zona norte da ilha. A minha frente estava o Lago Titicaca e na margem passavam bois e burros e lamas e todas as pessoas que nao parecem estranhar os turistas "backpackers" que inundam a ilha todos os dias vindos de Copacabana.

Bar muito cool em Copacabana. A comecar pelo centro para a direita: Miguel, Amy (Australia), Philipp (Suica), Amelie (Franca), Diego (meio belga, meio dominicano), Sebastian (Colombia), Ronnie (Australia), Vasco, Philipp (Austria) e Emi (Belga).

So para a fotografia...

Almoco na Isla del Sol.

Entre a zona norte e a zona sul e possivel caminhar os cerca de 9 km (parece-me) que separam os dois extremos, com ruinas incas pelo meio e uma paisagem "simpatica"!

Islas Flotantes no lado boliviano, ao que parece uma fabricacao turitica da versao mais genuina e impressionante do lado peruano. Ainda assim, vale a pena e da para uns momentos divertidos a explorar a estrutura que sentimos mexer debaixo das canas que obrem o chao debaixo de nos, a estrutura que ondula e nao percebemos bem como se aguenta, engenharias ancestrais!

Cusco. Manifestacao no primeiro dia de chegada, contra a privatizacao das aguas nacionais. "El agua no se vende, el agua se defende!".

Plaza de Armas, a praca central de Cusco. A fotografia nao faz juz as igrejas que a rodeiam e a arquitectura colonial, cidade lindissima!

O comboio que liga a central hidroelectrica (paragem final de todos os autocarros que viajam para Machu Picchu) a Aguas Calientes, a cidade na base da montanha do monumento. E altamente turistico e por isso caro para os 25 minutos que demora a fazer a ligacao.

Nada como caminhar gratuitamente pelos carris, com apenas floresta a volta, para evitar bilhetes inflacionados e ter uma experiencia inesquecivel.

Por diferencas de opiniao de ataque ao caminho (todo o resto do grupo ficou a espera da partida do comboio, o que por aqui e sempre uma espera incerta...), segui primeiro e sozinho com o Philipp. A meio caminho a noite caiu e era cerrada, apenas esta lanterna para o caminho.

Nestas carrinhas viaja-se para qualquer lado (mesmo dentro das cidades andam para tras e para a frente com um co-piloto a janela a gritar destinos e precos) e sempre que param, as janelas sao invadidas por vendedores que gritam bananas, refrescos, gelatina fresca!

Mascara tipica de alguns festejos peruanos.

As molduras e o artista da madeira, quese ofereceu para ensinar o basico numa semana. De borla. Talvez ainda de que falar...

Amelie (Franca), num atelier de molduras incriveis que descobrimos.

Philipp (Suica), Vasco, Sebastian e Miguel, de volta a Cusco.

A espera

2009-05-26T18:37:00.009+01:00

Sentado na soleira da porta desfruto do relaxado modo de vida boliviano. Na sede dos correios, um balcao com a tabela de precos afixada e postais e cartas com tantas caligrafias como destinos. Uma camisola propositadamente esquecida sobre uma cadeira e a unica prova palpavel de que, no silencio e abandono de tudo, a a porta realmente foi aberta por alguem e reais maos receberam as cartas e os postais empilhados atras do vidro.

Na praca principal, passeiam-se tantos turistas como locais, debaixo do sol do altiplano. Aqui o sol ferve e o vento e, por contraste, gelado. E mais dificil respirar e todos andam sem pressa, sentam-se nos bancos, demoram-se, conversam com as bochechas a rebentar de folhas de coca. Ha um coreto no centro que como todos os coretos serve como terreno magico das brincadeiras de miudos que correm uns atras dos outros e sobem e descem as escadas que lhe dao acesso de bracos esticados, com a energia sobrenatural de todos os que ainda contam os anos com os dedos das maos.

Do outro lado, em frente a igreja (enorme igreja de cupulas e campanario cobertos de azulejos e interior forrado a ouro, o pulpito alto, inalcansavel), mulheres protegidas do sol por toldos alinham-se para vender flores, velas e artesanto "local", com as cores, os tecidos e os padroes que inevitavelmente atraem os gringos. Elas sorriem, debaixo dos seus chapeus, com as suas trancas e saias, mostram os dentes de ouro. A volta de um carro coberto de flores, dois musicos tocam notas que se misturam entre a tradicao boliviana e a influencia do vizinho Peru. As garrafas de cerveja passam de mao em mao e bebe-se de um copo comum, a espuma final e deitada ao chao antes de se passar o copo ao proximo, em homenagem a Pacha Mama (a Mae Natureza). Festejam o novo carro com alcool, esse ritual universal. Mais tarde, juntar-nos-emos a festa e beberemos juntos e aprenderemos a dancar, batemos com os pes no chao e saltamos e ouvimos as mulheres dos dentes de ouro queixarem-se, vao todos embebedar-se e vem a hora de ponta e ai ai ai maos na cabeca! Num intervalo entre duas cancoes, um dos guitarristas pergunta-me de onde sou e confrontado com a minha condicao de portugues de nascimento fala-me do quanto gostou de ler a Reliquia do Eça. Este comentario tao simples e largado de forma tao inesperada e daqueles surpreendentes momentos que nos fazem descer das alturas e nos dao um banho de humildade. Nada mais podemos fazer senao parar e realmente ouvir e duas pessoas em circunstancias tao diferentes partilham qualquer coisa que nao tem nome e encontram pontos comuns onde antes estes nao eram evidentes. Ouco falar da Bolivia, dos neo-liberais e a culpa que estes tem pelo estado em que o pais se encontra. Com curiosidade pergunta-me como sao as coisas no Brasil e explico-lhe que "nao nao, sou portugues de Portugal"...

Depois a noite, sentar-nos-emos a mesa de um restaurante que mais nao e do que o piso terreo da casa de alguem que nos atrai com a promessa de menu barato. Escolhemos e a empregada entra na cozinha de onde, um minuto depois, sai a correr um rapaz que rapidamente volta com alguns ingredientes que reconhecemos como o nosso pedido e os pacotes da sopa-caseiro-instantanea com que estavamos a sonhar. Os pratos sao colocados a nossa frente e e calro para todos que partilhamos o mesmo peixe, dividido em tres ou quatro porcoes, comemos debaixo da sensacao de que o buraco do estomago apenas aumenta, estimulado pelo magro aperitivo.

Por agora, sentado em frente dos correios, observo e sou observado, entre os risos disfarcados de quem sabe que a espera pode ser longa. Por tres vezes desisto e meto-me praca adentro, em festejos de carros novos, em igrejas ricas, de cartas e encomendas na mao. Sera preciso a persistencia de uma quarta vez para encontrar uma mulher que, a chupar um gelado de agua que lhe escorre pelos dedos e pelas maos e lhe ensopa as mangas da caminsa, me diz que nao me pode ajudar porque o correio nao tem selos. O correio nao tem selos. Posso entao comprar selos num outro ponto de venda, informa-me. Mas, as cartas tem que ser pesadas e, infelizmente, o correio nao tem balanca. O correio nao tem balanca.

Ainda a praca, o coreto central, a igreja de azulejos, as mesmas vendedoras, ainda as cartas na mao.

Bolivia

2009-05-18T18:26:00.003+01:00

A Bolivia e um dos paises mais pobres da America Latina. Num continente que teve que se organizar depois de se libertar dos paises colonizadores (filhos rebeldes a reclamar independencia dos pais) e encontrar uma nova identidade, a Bolivia saiu moribunda em guerras com o Chile, Paraguai e Brasil, perdendo bocados significativos do seu territorio para estes paises e, muito importante, ficou entalada no alto das montanhas, sem acesso ao mar.

O pais e famoso por alguma inseguranca, falta de condicoes logisticas (resultado do menor desenvolvimento economico) e por uma populacao que, mais afastada de um estilo de vida "global" e pouco simpatica para os turistas, tolerando-os mais como uma oportunidade de negocio do que recebendo-os com genuina simpatia. E, alem disso, um pais assente numa zona geografica muitissimo acidentada, sendo que as suas cidades se encontram dentro do grupo das mais altas do mundo - a altitude manifesta-se em dores de cabeca, corporais, falta de ar, cansaco, enfim, todos os sintomas naturais a falta de oxigenio destes locais.

Por estas razoes, a Bolivia e o nosso primeiro grande desafio nesta viagem. Tudo, desde que cruzamos a fronteira, e uma realidade bem diferente daquela em que ate agora estivemos imersos, o que torna o desafio maior e a descoberta um prazer. Aqui a populacao e maioritariamente indigena, pele escura, olhos e cabelo pretos, estatura pequena (e verdade, aqui nao sou um Gulliver, mas ja estive mais longe...). As mulheres usam o cabelo preso em duas enormes trancas que lhes descem pelas costas e caem na cintura. No final destas prendem dois penduricalhos (que fazem lembrar os que vemos nos puxadores dos cortinados de casa das avos) de cores, que balancam com as trancas quando caminham. A roupa que usam parece ser uma copia exagerada da moda das senhoras europeias dos seculos coloniais: chapeu na cabeca, camisas com folhos e saias armadas de onde saem pernas cobertas por grossassissimas meias de la que terminam em pequeninos sapatos de salto alto. Reza o mito (ouvido por diversas vezes e em varios paises) que as senhoras mais velhas nao usam roupa interior e que nao e raro ve-las dobradas a mijar e cagar (aqui sem eufemismo possivel) na rua, habito que ainda nao testemunhei e que portanto, nao confirmo. Os tecidos que usam sao muito coloridos e de padroes alegres e complexos e geralmente, embrulhado num monte de faixas podemos ver a cabeca de uma crianca carregada as costas da mae.

As criancas mais velhas trabalham e trabalham muito, numa realidade que em Portugal so de forma dissimulada ou em sitios mais isolados podemos encontrar com tanta permissividade. Muitas mendigam nas pracas e fazem os olhos de fome e abandono que os adultos lhes ensinam e afastam-se sorridentes (com ou sem moeda) e a brincar umas com as outras. Vemo-las atras de balcoes, a carregar pesos, a engraxar sapatos, dentro das minas, virtualmente todos os trabalhos. A lei permite que os menores trabalhem com permissao dos pais, desde que isso nao prejudique a sua saude e desenvolvimento. Como nos foi explicado, a lei escrita e uma coisa, a lei da necessidade e outra...

O comercio de rua tem o vigor tipico dos paises quentes ao sul. Qualquer esquina e um potencial ponto comercial. Com uma mesa e um toldo para cortar o sol esta montada a banca e a oferta ao consumidor abrange todos os artigos em que consigamos pensar: higiene, roupa, calcado, artigos de casa, electronicos, comida feita ou para cozinhar, tudo, tudo, tudo. Misturadas na multidao, mulheres vendem gelatinas, bolos, bolinhos que fizeram em casa, em tabuleiros cheios de oferta. Nas esquinas, podemos comer assados, cozidos, peixe, carne, arroz, salada, cozinhadas em enormes panelas e servidas em pratos que sao passados por agua em alguidares no chao onde a loica e empilhada.

Nenhum preco e final e o poder de negociacao e importante para conseguir um melhor negocio. A minha vontade de regatear, no entanto, nao e muito teimosa. Num pais onde, ate ao momento, o quarto mais caro que pagamos ficou pelo preco de 3.50 euros (sim, um quarto com cama, lencois e casa-de-banho compartida), podemos imaginar que o preco de uma banana ou de um gorro ou do que seja, mesmo inflacionado pelo factor turista, sera bastante barato, e baixar ainda mais parece um pouco criminoso.

A altitude traz associado um habito muito tipico da Bolivia: quanto maior e esta, mais proeminente e o habito de mascar folhas de coca. Na rua, passamos por pessoas com altos nas bochechas, de tantas folhas que vao acumulando. Na verdade, estas nao se trincam, deixam-se entre a bochecha e os dentes a macerar, a trabalhar com a saliva e um catalisador que liberta as substancias que aliviam os sintomas da altitude e dao forca e resistencia. As folhas de coca nao sao cocaina, mas a sua producao e um tema controverso e so a bolivia a aceita legalmente, dentro de algumas condicoes.

As ligacoes entre as cidades fazem-se em autocarros velhos que abanam nas estradas por pavimentar, avancam aos solucos, sobem e descem na noite em grandes altitudes, as janelas deslizam sozinhas com barulho e o frio acorda-nos para manobras duvidosas e curvas alucinantes.

Cidades como Potosi ou Sucre sao, no entanto e por contraste, cidades em que o modo de vida boliviano esta presente, mas muito mais organizado e desenvolvido. Estas cidades sao lindissimas, herdeiras da riqueza colonial, alimentadas pelas minas e comercio muito importantes nesta zona, papel de relevo que estas localidades nao esquecem e que fazem questao de manter presente na memoria popular e de todos aqueles que as visitam. Os edificios sao imponentes e antigos, carregados de historia. Pela mesma altura em que nos encontravamos em Sucre, comemoravam-se os 200 anos da primeira tentativa de rebeliao no continente, tentativa falhada mas que inspirou outras com maior sucesso. A cidade estava toda em festa e todas as noites desfiles com tambores percorriam as ruas, faziam-se ouvir, um ruido de fundo que nao deixa esquecer a importancia da historia, ainda que os tempos modernos se mostrem mais dificeis.

Ai ai ai meu pai!

2009-05-18T17:52:00.003+01:00

Todas as nossas accoes desencadeiam uma serie de acontecimentos, numa corrente causa-efeito, que apos o impulso inicial segue caminhos muito proprios, imprevisiveis ate. Claro que esta imprevisibilidade e frequentemente fruto de falta de planeamento ou ponderacao, o que em viagem e um abencoado estado de abertura para novas experiencias.

A despedida de Uyuni (onde ficamos apenas o tempo de espera necessario ate a partida do autocarro para Potosi) e dos nossos companheiros de tres dias de viagem pelo salar, foi feita num banco publico da poeirenta cidade com boa conversa regada por algumas cervejas quentes (maravilha!). Com a hora da partida a aproximar-se dirigimo-nos para o autocarro, por entre todo o comercio de rua (tao caracteritico da Bolivia), que arrumava as suas bancadas com o inicio da noite.

Instalados nos nossos lugares, o autocarro arranca e bastam dez minutos da nossa viagem de sete horas para comecar o sofrimento, que se faz sentir primeiro leve e aos poucos como uma dor bastante aguda. Como todos os que bebem saberao, nao e preciso acabar com o stock de alcool de uma mercearia para que a consequencia logica e inevitavel de beber umas cervejas seja uma visita a casa-de-banho. Entrar num autocarro boliviano que durante algumas horas percorrera as estradas irregulares de terra do pais depois da nossa animada despedida nao tera sido, decididamente, a melhor estrategia. Com a mao entre as pernas e a bater os pes de nervoso, pensava nesta logica da batata, e fazia conversa com o simpatico boliviano que ia sentado ao meu lado na tentativa de me distrair. Naquele momento eu era uma bexiga que crescia e crescia, mais e mais inchado, e todo o esforco para nao pensar na situacao parecia apenas acelerar o processo.

Por duas vezes o autocarro parou, poucos segundos, apenas os suficientes para que subissem passageiros espalhados pelo caminho, tempo demasiado longo de quem ve uma oportunidade e quando a processa ja ela passou.

O calor dentro da lata embaciava os vidros, o passageiro ao meu lado dormia alheio ao meu sofrimento. No banco da frente, onde seguiam o Vasco e o sebastian, comeco a perceber agitacao: o Sebastian abre a janela, espreita para fora, levanta-se inquieto, volta pouco tempo depois e rimo-nos um com o outro - alguem com quem sofrer em conjunto.

O Vasco, que nos assuntos do alcool assume uma posicao mais abstemia, e o vertice em paz deste trio em agonia e portnato, e enviado para investigar a porta principal e a possibilidade de fuga. Na sua exploracao, descobre a fraqueza da porta e na paragem seguinte (muitas acontecerao pelo caminho, umas para subir ou baixar passageiros, como ja referi, outras que so a logica boliviana podera explicar as razoes) o Sebastian salta porta fora e iluminado pelos farois dos carros que atras de nos esperam que a marcha continue, rega as secas paisagens bolivianas com uma pujanca que estou certo nao ser muito habitual nestas paragens. Encurralado pelo companheiro que ressona ao meu lado, no consigo paroveitar a oportunidade e da janela vejo com inveja o alivio na cara do meu amigo (agora sim estava sozinho!). De olhos fechados mostra-se indiferente ao Vasco que com um pe dentro e outro fora da camioneta lhe diz: "Olha para o ceu Sebastian, repara nas estrelas!!".

De novo em andamento e miseravel na minha solitaria condicao, nova estrategia: comeco a comer as Pringles que tinha comprado como mata-bicho para a viagem. Como um maniaco, mastigo batatas atras de batatas, porque em hora de aperto ate uma lata de aperitivos serve como boia de salvacao. Felizmente o plano era desnecessario - uma paragem depois, salto o meu vizinho que ressona e forco a porta. Indiferente as buzinadelas do condutor que ameaca arrancar sem mim, dou expressao ao que nao podia mais esperar e ao olhar a minha volta, com um enorme sorriso na cara, vejo que de facto o Vasco tinha razao - estava uma noite do caracas!

San Pedro Atacama - Uyuni - Mina Potosi

2009-05-14T12:25:00.028+01:00

A ensinar umas coisas ao Vasco...

Laguna Verde.

No cemiterio de comboios, ultima paragem antes de Uyuni.

Lagoas (lagoinhas!) congeladas.

Laguna colorada.

Alfandega boliviana.

Geysers.

Banho de agua bem quente no primeiro dia do tour do salar do Uyuni (...e sair de la de dentro? Ta quieto oh preto!).

A explorar as areias a volta de San Pedro de Atacama

Nascer do sol no salar do Uyuni, na ilha do Pescado.

Salar do Uyuni.

Com o Mario, o condutor.

Em Potosi, equipados para visitar a mina (onde vimos condicoes de trabalho terriveis, num ambiente muito clautrofobico). Wilbke (nao me lembro se e assim que se escreve o nome dela - Alemanha), coco ranheta e facada e Bobby (USA).

A ouvir as instrucoes do guia.

A mina esta dividida em niveis (tres) e descemos por estas escadas desafopgadas entre cada nivel.

Com dinamite, antes da explosao demonstrativa.

El Tio, deus e senhor das minas.

Altitude

2009-05-14T00:17:00.004+01:00

Uma das grandes curiosidades de vir ate a Bolivia passa por experimentar a sua acentuada altitude em quase todo o pais...
Assim que saimos de Atacama, o mini Bus subiu continuamente ate aos jipes que nos levaram atraves do deserto. Tres mil e uns quantos metros nesta altura. Pagamos a aduana, carimbamos o passaporte e siga ate ao jipe de encontro com o nosso guia Mario. Boliviano pacato sempre com uma disponibilidade enorme de rir e indicar os sitios pelos quais passamos atraves de explicacoes perfeitamente compreensiveis.

A minha descricao do deserto, por ora, (que lindo, por ora...) nao sera muito extensa, ate porque tenho de consultar as notas para saber os nomes dos locais onde estivemos e nao quero levar-vos ao engano ou deixar algo por dizer. O que me levou mesmo a escrever foi a vontade genuina de partilhar o quao bom foram estes ultimos dias. Dias que passaram na companhia de Alemaes, Suicos, Franceses e, evidentemente, do amigo Colombiano. Sabiamos de antemao que a experiencia era unica e assim se confirmou. Os lagos naturais a 4000m de altitude, geysers, piscina natural a 36 graus (tao bom), puro deserto e o maior salario do mundo, reuniram as condicoes ideais para passarmos tres dias completamente diferentes do nosso quotidiano. Mais, a chegada a Uyuni, acabamos o tour num cemiterio de comboios. Um espectaculo. Carruagens podres, ferrugem a perder de vista, mensagens escritas por turistas, mas, de facto, um lugar bem curioso e rustico que permitiu fotografias igualmente curiosas, tais como as fotografias que tiramos no salario.

Um salar a que a vista nao conseguiu alcancar o fim, dando origem apenas a miragens. Com direito a um nascer do sol as 6 e tal da manha, na isla del pescado (ilha cheia de cactos, uns deles milenarios)encontravamo-nos no meio do salar, onde tivemos direito a uma das melhores vistas, se bem que agora falo por mim, da vida.

Contudo, as surpresas que tiveram de acabar com o fim do tour levaram-nos a um lugar de nome Potosi. Sem saber que entrava numa cidade pertencente ao patrimonio da Unesco, fiquei bastante surpreendido com o que vi hoje durante o dia. Cidade que ja foi, talvez, a mais rica da America do Sul devido as suas minas, especialmente devido a extraccao de prata. E o tema das minas leva-me a falar de um dos grande highlights da minha viagem ate agora.

Antes de entrarmos numa das minas, fomos ate ao mercado mineiro comprar uns "regalos" para os mineiros. Alcool (96%.....), cocacola, fanta e, obviamente, folhas de coca. Atencao, folhas de coca nao sao o mesmo que cocaina!!
De seguida equipamento. Com um aspecto muito pouco turistico, vestimos umas calcas, casaco, capacete com luz, e um cinto com a bateria da luz. Assim sendo, como verdadeiros mineiros, entramos na mina escura, de cheiro curioso e de escuridao plena alimentada apenas pelas nossas humildes luzinhas de capacete.

Aqui sim, outra experiencia. Nao da para revelar verbalmente, se bem que todos imaginamos uma caverna escura com homens de picaretas a trabalhar durantes longas horas. Tudo se confirma, excepto as picaretas... Encontramos um grupo que acabava o seu turno por volta as 15/16. Ate aqui tudo bem, nao fosse a revelacao de que estavam desde as duas da manha a trabalhar. Alguns ja de idade avancada e muitos com a minha idade e outros ainda mais novos.

O trabalho e duro, especialmente os "caseiros". Basicamente enchem um carro de pedras extraidas e empurram-no de seguida ja cheio. Peso = meia tonelada. Fazem-no continuamente, com uma das bochechas cheia de folhas de coca para dar energia, e as diferencas de temperatura enquanto entram e saem da mina, provocam alguns danos fisicos a longo prazo. Este e apenas um dos exemplos das possiveis "chatices" que podem acontecer.

Tivemos tempo para tudo. Conversar com os trabalhadores, assistir a um pouco do trabalho, passear pela mina, e encontrar um local recondito de admiracao e adoracao ao "tio". O tio e, essencialmente, o Deus dos mineiros e serve como uma companhia e um simbolo a quem se pede boa fortuna e bom mineral. Mais, quando o mineral extraido nao e bom, o grupo vem ter com o tio a pedido de melhor mineral. Para isto, oferecem-lhe folhas de coca, um cigarro e alcool, e assim permanecem em paz a partihar com o tio um pouco do que tem. O tio, entretanto, tem a forma do diabo e nao e propriamente bonito.

Nao foi a primeira vez, obviamente, mas hoje tive dos melhores momentos dentro da mina, nao porque fui enquanto turista, o que e facil, mas pela simples constatacao daquilo que se passa realmente dentro de uma mina, num pais que e pobre e onde as pessoas precisam de trabalhar. Foram bons os pequenos momentos com os mineiros e o experimentar, por mais simples e facil que seja, 5% do seu trabalho diario, ja e uma grande mostra da forca que estas pessoas tem de ter por um ordenado mais ou menos bom. 1000 pesos bolivianos, ao fim de um mes, apenas com o domingo de descanso. Sao mais ou menos 100 euros, e ainda assim o suficiente para os levar a trabalhar alguns metros abaixo de terra sem qualquer contacto com o sol.

No fim, tivemos direito e uma explosao de dinamite. Felizmente, aqui em Potosi podemos comprar dinamite, polvora, glicerina e afins. O suficiente para umas boas experiencias e explodir umas quantas coisas ao mesmo tempo que se mascam folhas de coca. Atencao, nao e cocaina!!

Valparaiso

2009-05-08T16:47:00.005+01:00

Ha lugares que nos conquistam. Valparaiso e uma cidade simplesmente encantadora! Construida numa zona extremamente acidentada, e uma baia que sobe pelas colinas, dezenas delas, abrindo-se num anfiteatro natural para o oceano pacifico. E uma confusao de ruas que sobem em angulos incriveis, escadas e becos que levam a mais escadas e becos que moldam quarteiroes irregulares de casas geralmente pequenas onde todas as janelas tem flores e as fachadas sao cobertas por placas de aluminio ondulado (ou outro material qualquer) pintado com cores fortes e alegres. Nao ha um muro ou degrau ou espaco publico (seja ele qual for), que se contente com a monotonia- todas as ruas sao telas abertas, quadros de rua onde se fazem afirmacoes politicas e de identidade pessoal, manifestacoes artisticas vibrantes numa cidade que abraca a arte em cada esquina, uma concentracao de espacos culturais impressionante. A vida boemia e intensa, apaixonada e apaixonante, nos miradores solarengos que nos entregam vistas espantosas da cidade e do seu porto, nos ascensores que galgam as colinas, nos cafes e botequins onde todos parecem disfrutar com tempo das coisas que pedem e merecem que nos demoremos.

Deixo Valparaiso com um simples ate logo, porque ha sitios que sao como a nossa casa - sabemos que um dos prazeres de ir e a certeza de voltar!

De Mendoza a Santiago

2009-05-02T18:03:00.015+01:00

Chegamos a Mendoza quando a manha esta a comecar, naquelas horas estranhas em que a noite ja perdeu a conviccao e o ceu tem a cor indefinida que antecede o aparecimento do sol. De mapa na mao e mochilas as costas caminhamos. Contamos quarteiroes, somamos as ruas percorridas e fazemos os calculos as que ainda faltam cruzar. Temos a morada que os ingleses e o Sebastian nos mandaram por email (sairam de Bariloche um dia mais cedo que nos) e vamos ao seu encontro.

No hostel, o recepcionista abre-nos a porta em tronco nu, o cabelo despenteado, a cara e a atitude lenta de quem acabou de ser acordado. Perguntamos pelo resto do grupo, ele abana a cabeca, esfrega os olhos, diz que tem uma ideia e que quando estivermos todos acordados logo vemos. Deixamos as burocracias para depois e deitamo-nos. Todo o peso da caminhada e da noite no autocarro sente-se no corpo, que afunda no colchao.

Pouco tempo passa ate ouvirmos de novo a voz do recepcionista que pergunta ensonado:
"Miguel Torres?"
Grunhido."Si."
"Telefono. Espanol".
A correr pelo corredor em cuecas, pego no auscultador ja com a certeza de que e o Sebastian quem nos liga, que ele e os ingleses mudaram de hostel, que estavam a nossa espera e nao chegamos ao sitio certo porque nao voltei a consultar os emails, que a manha de sono recuperador era algo que nao ia acontecer e que nos esperava uma maratona de prova de vinhos pelas adegas da regiao. A correr em cuecas pelo corredor sabia tudo isto, pois!

Pedalamos todos em fila, os carros passam por nos e apitam, desviam-se habituados aos turistas que sao como obstaculos na berma da estrada. De umm lado e do outro, os campos enchem-se de corredores de vinhas e no ar sente-se o cheiro do alcool, dos tanques onde as uvas fermentam. Enormes platanos inclinam-se sobre nos, fecham-nos debaixo de um tecto de folhas que filtra o ceu e abrigam-nos do sol que e fortissimo.

Temos pela frente um circuito de nove quilometros. Dois portugueses, tres alemaes, tres ingleses e um colombiano. E incrivel como no interior daArgentina o nosso caminho se cruza com o de tantos outros viajantes, de tantas nacionalidades diferentes! Ha, de facto, muitas pessoas que viajam e fazem-no pelos mais variados motivos, percorrendo os mesmos circuitos, mas construindo sempre viagens totalmente novas e originais, porque cada experiencia e uma experiencia unica, especial, irrepetivel.

As adegas vao surgindo nas propriedades pelas quais passamos. Todas elas oferecem visitas guiadas que acabam numa prova de tres ou quatro vinhos da sua producao, o principal motivo que nos leva a ouvir falar desobre as uvas sao maceradas, deixadas a fermentar, deixadas a descansar em barris de madeira tal por tal tempo, engarrafadas e envelhecidas por outros tantos meses, uma e outra e outra vez. Uma adega segue-se a outra e a velocidade com que pedalamos torna-se mais lenta, avancamos moles, ouvem-se mais buzinadelas no regresso e vamos todos ziguezagueando contagiados pela boa disposicao do fim de tarde.

A tentar nao desmanchar o sorriso numero tres para a fotografia. Bastou um gritar fotografia de grupo para que todos alinhassem as maquinas no balcao da cozinha, as objectivas viradas para nos a piscar a luz do temporizador, freneticas, a dispararem em tempos diferentes.

Sebastian a preparar a revolucao...

Em trabalhos pesados: lavar a loica.

Cortamos a cordilheira dos Andes pela estrada que liga Mendoza a Santiago do Chile. Por agora, despedimo-nos da Argentina, nada uqe nos tire o entusiasmo, temos ainda todo um continente por explorar, com paisagens miticas e marcos arquitectonicos e historicos tao importantes para a humanidade, e tao diferente de tudo aquilo que temos a nossa volta em Portugal, que a vontade de tudo ver leva, na verdade, a uma certa inquietacao, uma sofreguidao de querer fazer tudo de uma vez so. Tempo nao nos falta, de maneira que vamos acalmando estes impulsos e seguindo calmamente, conforme a vontade do momento - tudo e possivel!

Entramos no coracao das montanhas, em tuneis onde nao se vislumbra o final. Toda a estrada e alcatroada e encontra-se em perfeitas condicoes. Nao fosse a paisagem rochosa que nos rodeia e poderiamos facilmente pensar que estavamos de volta a nossa desenvolvida Europa. Como em todas as viagens, nao tarda muito ate que as cabecas comecem a cair, para um lado e para o outro, a boca aberta, as defesas sociais em baixo, todos entregues ao sono que o embalar do caminho provoca. De vez em quando, somos acordados por um solavanco mais forte, uma travagem brusca, o sol forte que bate nos vidros ou a consciencia pesada de quem sabe que dormir nao deveria ser uma opcao - de olhos abertos e curiosidade aguda deveriamos absorver tudo com uma intensidade especial, abracando o mundo e despedindo-nos dele ao mesmo tempo, porque embora prefiramos nao pensar nisso, sabemos que o caminho percorrido, a experiencia que fica para tras, e na sua grande maioria propriedade do passado, fugaz como sao todas as memorias que vamos alterando e construindo com o tempo ate serem qualquer coisa muito diferente da experiencia que lhes deu origem.

Na fronteira chilena, descemos do autocarro e entramos no edificio onde conhecemos a rotina: carimbar saida da Argentina, carimbar a entrada no Chile, passar as mochilas pelo raio-x. Embora todo o processo mantenha os mesmo passos familiares, ha uma electricidade nova no ar, um burburinho que nao passa despercebido e pode ser lido nos avisos colados no vidro do guichet, na atitude diligente dos funcionarios e um nervosismo evidente nas mascaras que todos usam. Sao os efeitos visiveis da gripe dos porcos e do estado de alerta e defesa em que todo o mundo se encontra. Como resultado do medo instalado, todo o processo demora mais tempo. Somos alinhados, estudados. Procuram tracar-nos um historial detalhado, perguntam-nos por onde andamos, quando, quanto tempo. Com a lista dos paises onde ate ao momento foram confirmados casos, um policia vai dizendo alto diferentes nacionalidades, em busca de um representante da lista negra. Muitos dos sacos de viagem sao abertos, caes farejam tudo - as pessoas nas filas que caminham a sua frente, as carrinhas onde viajamos, num estado de alerta geral.

Ultrapassadas as burocracias, iniciamos a descida em direccao a Santiago. A estrada sao curvas e contra curvas numa descida alucinante ate altitudes menos montanhosas. O condutor que ate entao tinha vindo a acelerar despreocupadamente segue numa marcha calma e vai travando a descida, reduz as mudancas, o motor ruge.

Chegar a Santiago e uma visao que provavelmente nunca esquecerei. Passamos por campos verdes, passamos por vinhas que fazem lembrar as vinhas de Mendonza, do lado de la das montanhas, passamos pelos enormes armazens e zonas industriais que antecedem todas as grandes metropoles. Nao sao, no entanto, os campos, as vinhas ou os armazens a fonte de tao forte impressao. A poluicao que imediatamente se sente e ve ao descer das montanhas e um dos fenomenos mais impressionantes que ja testemunhei! Como uma verdadeira ode as sociedades industrializadas, onde todos os buracos sao tubos que pelo tecto, pelo chao, pelas paredes servem como saidas de fumo, fumo, fumo, entrar em Santiago e forcar a passagem por um verdadeiro manto de fumo cinzento, uma neblina que tudo cobre e tapa o ceu onde o sol e um foco de luz difusa, uma forma que imaginamos mais do que realmente vemos. Rodeada por montanhas, a circulacao de ar nao e suficiente para limpar toda a poluicao, e o resultado e este smog tao visivel e presente, que nao pode deixar de fascinar e ser uma prova da forma como os homens actuam e modificam o ambiente dos locais onde escolhem ficar.

No terminal de autocarros onde descemos, somos engolidos pela multidao de pessoas que se movimenta ao ritmo da pressa urbana. Nao sabemos onde vamos dormir e ate encontrarmos um quarto para passar a noite estamos perdidos numa cidade que nao conhecemos, onde nao pertencimos, e sobre a qual temos que depressa aprender as regras de sobrevivencia. No metro, filas de pessoas alinham-se a espera da proxima carruagem. Chegamos em hora de ponta. Movermo-nos pela multidao com as enormes mochilas que carregamos e dificil, e limitamo-nos a seguir a corrente que nos empurra para um lado e outro, tentando com os dedos dos pes inclinar o corpo na direccao que mais nos interessa, na tentativa de influenciar o conjunto. Por duas vezes perdemo-nos uns dos outros, separados por correntes de pessoas que seguem em direccoes opostas, portas do metro que se fecham na nossa cara, e por cima de cabecas chilenas a troca de olhares de quem sabe que nao vai conseguir sair da carruagem, mas que apanhara o proximo metro para tras.

Primeiras imagens da cidade, onde e possivel ver todo o nevoeiro que por aqui e constante, a poluicao, smog perpetuo, fenomeno impressionante!

No hostel.

Sebastian, Miguel e a Marilyn.

Arte de rua. Neruda, uma paixao chilena, um dos dois premios nobel da literatura do pais.

"Recorriendo mi tierra, voy conociendo a mi gente"

Fachada da Universidade Catolica.

Primeiro de Maio, data perfeita para contestacao estudantil. As propinas pagas pelos estudantes sao exorbitantes.

Ian (australiano), Vasco, Miguel e o Sebastian. Noite de copos no hostel com quase todos os que aqui estao hospedados, barulho acima do recomendado, capacidade de efectuar operacoes matematicas muito reduzida. A noite acabou com a descoberta de um ser japones a dormir confortavelmente na cama do Vasco, o que foi algo de incrivelmente comico, todo o absurdo da situacao!

Ta?

2009-04-27T04:39:00.002+01:00

Em grande estilo!

2009-04-27T04:27:00.004+01:00

Joao Garcia, tens concorrencia (claramente)!

Bariloche

2009-04-26T03:44:00.022+01:00

Sempre a estrada, tranquila companhia de viagem.

Bariloche e uma cidade que se encontra plantada frente ao lago Nahuel Huapi, rodeada pelos Andes cobertos de neve. E um dos principais destinos turisticos da Argentina. A variedade de actividades e enorme, mas atrai sobretudo praticantes de ski (as melhores pistas da Argentina estao aqui) e montanhistas.

As fotografias nao sao as melhores para compreender a beleza das ruas. As casas sao na sua grande maioria construidas com troncos de madeira, telhados inclinados e um ar rustico, muito acolhedor. Aqui ha lojas, o comercio e intenso, um centro urbano dinamico e vivo mas nada sofucante, cheio de arvores e uma fusao com a natureza a volta. Na praca principal (na zona do chamado Centro Civico), encontramos pintadas no chao, estas cabecas com lencos, algo que temos vindo a ver em varias localidades. E a marca que deixam as Madres de la Plaza de Mayo, movimento de maes e familiares dos desaparecidos durante a epoca da ditadura militar, que se reunem todas as quintas-feiras nas Pracas de Mayo da Argentina (por ca todas as ruas e pracas das diferentes vilas e cidades tem o mesmo nome) para nao deixarem cair no esquecimento os seus filhos, irmaos, amigos, levados pela policia e desaparecidos desde entao.

Subir o Pico Otto, de onde se tem uma vista deslumbrante da cidade, e uma caminha de tres horas, que se faz sem problemas, a andar pelo meio dos pinheiros, em estrada de terra batida.

A caminho do vulcao, na carrinha guiada pelo guia Cavernas (aqui ainda nao tinha entrado), para ver as grutas e pinturas.

Sebastian, um amigo colombiano que fizemos aqui e com quem provavelmente vamos viajar nos proximos tempos.

Henry, Nick e Chris, tres outros viajantes de terras da rainha, com quem passamos os dias aqui em Bariloche.

Aqui, a luz que se ve era artificial, estavamos mesmo no interior da caverna, depois de termos passado por um tunel relativamente estreito. Ghuillermo, o guia, apagou as lanternas e ver a nossa propria mao a frente da cara era impossivel.

Uma piscina natural.

Esquerda para a direita:
Sebastian (Colombia), Miguel e Vasco (Portugal), Nick, Chris e Henry (Ingleses, com um sotaque britanico so so so polite!)

As pinturas. Segundo o guia tinham 1500 anos. Nao sei se foi problema de traducao mas fiquei ligeiramente desiludido, queria ver algo com mais rugas, assim uns 20000 anos ou coisa do genero.

A passar o corredor para a boca da caverna.

De regresso a Bariloche, a espera do autocarro. Que faz um grupo de jovens homens nos seus maduros 20 anos para passar o tempo?

Manda pedras a um charco para ver quem faz o maior splash, claro!

Ler com ligeira bolinha no canto do ecra, recomendacao da comissao de bons costumes.

2009-04-26T01:43:00.006+01:00

A carrinha salta na estrada de pedras. Subimos em direccao ao vulcao, o Cerro Leones, morto ha milhoes e milhoes de anos, quando o Manuel de Oliveira estava ainda em principio de carreira, e onde podem ser vistas algumas pinturas rupestres e visitar as grutas formadas pela pressao dos gases aprisionados no corpo da montanha.

O condutor agarra o volante e salta na cadeira de molas como um cowboy na sua velha lata, em total controlo da situacao, ou mais ou menos... Certas coisas sao universais e a semelhanca de qualquer pessoa acima dos 60 anos em Portugal, o nosso motorista tambem nao passa da segunda mudanca, o que torna o barulho do motor uma banda sonora curiosa, e o tubo de escape uma fonte poluente que rivalizaria com qualquer fabrica menos escrupulosa nos assuntos do ambiente.

Chegados ao destino puxa o travao de mao com calma, na descontraccao e seguranca dos gestos que repetimos todos os dias e assumem um caracter automatico, uma naturalidade que se funde com tudo aquilo que fazemos. Levanta-se. Diz:

"Todo comienza por el inicio. Mi nombre es Jorge." Pausa. "Cavernas!"
Espera um bocado. Depois, estica o braco e aponta para um tipo de oculos escuros.
" Este es el guia. Guillermo."
Pausa.
Dramatismo.
"De la Gruta!", larga.
" La ironia da vida. Cavernas e Gruta, los responsables por vostra visita hoy. Les voy a contar de mi primo que vive en Buenos Aires. Cria e vende Vacas. Su apellido?"
Pausa.
Por detras do ar duro, ve-se um sorriso de gozo.
"Novillo. Es el peor... vende a su mama!".
"Tengo tambien una hermana que esta viviendo en Espana. Ella no tubo mucho mas suerte. No les voy a decir que hace, pero les puedo decir que se llama Conchita Alegre...".
Nesta altura estamos todos a rir, apanhados de surpresa pelo bom humor da personagem que se tinha mostrado carrancuda.
"Bien, ahora voy hablar en perfecto castellano para que todos me entiendan sin equivocos, los amigos portugues - aponta - los ingleses e el amigo colombiano. "
Pausa.
"Saben que es el carajo? Pues, en los navios es la cesta en el mastro e cuando alguien era designado para vigilar los mares le dician - valla para o carajo!, para el subir!"
Olha-nos. "Entonces, para donde van todos?", pergunta ao abrir a porta do autocarro.
Apanhados de surpresa, acabamos por responder, no meio de gargalhadas enquanto descemos:
"Para arriba, para arriba!".

Curiosidades (importantíssimas)

2009-04-25T06:39:00.002+01:00

- Na Argentina sao menos 4 horas do que em Portugal.

- A minha barba cresceu 2 centímetros em 1 mês e meio.

- O Tango tem a sua origem na prostituiçao. É um clássico, mas... calma.

- A equipa de futbol do Boca Juniors tem como cores o azul e amarelo porque os seus fundadores decidiram que as cores seriam da nacionalidade do primeiro barco que chegasse da Europa, a partir do dia da proposta. Quem foram portanto os primeiros? Os Suecos, claro...

- Os carros so param nos encarnados porque tem mesmo de ser. É legal atropelar. As passagens de peos sao meras imitaçoes Europeias para enganar os turistas.

- Se alguma vez estiverem perdidos na Argetina, perguntem como se vai para a "Calle San Martin". Indicar-vos-ao o caminho para o centro da cidade de certeza absoluta...

- Alias, se nao tivesse existido o Geografo e explorador Francisco P. Moreno, o glaciar teria o nome de "Glaciar San Martin" certamente. Há uma ligeira obsessao por esse Sr...

- Os locais de Buenos Aires sao apelidados de "Porteños" porque gostam muito de abrir portas... Nahhh, mentira!

- Os caniches Argentinos sao tao irritantes como os Portugueses.

- Hitler passava férias, secretamente, em Bariloche. Isto, supostamente, nao é mentira. Se algo corresse mal, viria para cá. Correu, mas teve problemas com o visto e entao "bang"...

- A net é lenta e os teclados desafiadores.

- A Patagónia é espectacular!

- O Miguel já acordou um hostel inteiro a roncar. Um Australiano apanhou uma furia e acordou o tipo ao lado, Alemao, com uma almofada ao engano.

- Ao que parece, tanto o Miguel como eu falamos Castelhano como nativos. Confudem-nos sempre com Espanhois porque usamos muito o "z" a sopinha de mafa como nuestros hermanos. Ainda assim, é sempre bom saber que hablamos lindamente.

- O Miguel já falou em dois, quase três idiomas durante o sono. Português, Espanhol e uma frase bem construída em "Brasileiro".

- Há Argentinos que já ouviram falar do Saramago...e uns quantos leram!!

- Maradona é um Deus, e existe uma ceita Maradoniana, com direito a igreja também. True story.. Deve ser a confusao de Maradona com Madonna...

- Ha um tipo de gasolina que se chama Fangio XXI. Desculpem, mas este item é mesmo importante...

- Argentina é, ao fim ao cabo, um espectáculo, com direito a sol, praia, frio, vento, chuva, gelo, montanha, planície, verde, seco. Basta escolher...

Perito Moreno

2009-04-24T17:32:00.005+01:00

(montagem amadora e ranhosa, googlem para melhores imagens!)

Andas pelos caminhos da Patagonia e sabes, com a certeza de todas as coisas que sao inevitaveis, que mais cedo ou mais tarde percorreras as estradas que a serpentear pelas montanhas te conduzirao ao glaciar. Todos os que ca andam sao atraidos na direccao deste imenso bloco. Ninguem procura combater esta forca que nos puxa, o magnetismo de qualquer coisa que nos atinge como um segredo que foi ha muito tempo descoberto, mas ainda assim, nao esta manchado.

Assim, aproximas-te com os musculos duros de antecipacao e a adrenalina que te impele a continuar e te prende o corpo ao mesmo tempo. Como uma amante timida, vai-se revelando aos poucos, a cada curva e contra curva, num jogo que sabe ja ter ganho; deixa que vejas um pouco mais, e tu continuas porque nao chega.

Sentas-te e olham-se longamente. A massa de neve que desde das montanhas, acumula-se e avanca a espantosa velocidade de dois metros por dia, avanca na tua direccao, atravessa o lago, desliza. Consegues ouvir a neve a estalar, a quebrar, a rachar, enormes fissuras cortam o corpo e comprometem a estabilidade do aglomerado, formam-se enormes picos que parecem ter surgido do fundo das aguas, picos que nao aguentam a pressao da neve fresca que 14 quilometros atras quer descer e cedem, caem no lago num enorme estrondo.

Todo o processo de transformacao, de acumulacao e perda de massa, no terceiro maior glaciar da argentina (mas o unico em equilibrio, isto e, ao esta em retrocesso), e um espectaculo que observas perdido, hipnotizado, sem qualquer pudor, sentes-te pequeno (como na realidade es mesmo), e ao voltar as costas, porque outros caminhos te esperam, sabes que um bocado teu ali ficou, para sempre fiel e maravilhado.

Shake it baby!

2009-04-18T19:56:00.005+01:00

Este ainda e de Buneos Aires. Colocar videos aqui e tramado, pela velocidade da net, mas vem sempre a tempo um bocado de boa disposicao de fim de tarde, com esta malta a levantar-se das escadas e espontaneamente darem o corpo ao manifesto. Gosto muito do avo carinhoso a meio do video. Legendas, precisam-se...

"The end of the world, the beggining of everything"

2009-04-16T03:10:00.025+01:00

Cerca de 3000 km separam Tandil de Ushuaia, um numero que pode ser traduzido em muitas, muitas, muitas horas na estrada, a comer o asfalto, com pequenas paragens em estacoes de gasolina ou terminais rodoviarios improvisados, apenas o tempo suficiente para descerem alguns passageiros, subirem outros tantos ou correr ate a casa de banho mais proxima para gloriosamente atender ao chamamento da natureza que nos andava a desesperar ha algum tempo! A altura da viagem, quando subimos para a carrinha, nao sabiamos ainda que viajar de aviao era uma opcao viavel tambem, com precos muito semelhantes e tempo de viagem substancialmente inferior. Apesar de pouparmos tempo voando, este meio tem para mim um enorme senao: e um atalho que viaja a velocidades que a cabeca nao consegue acompanhar, uma lata voadora que liga dois pontos mas deixa um vazio no meio - a chegada estamos ainda com a cabeca no ponto de partida. Sao horas que custam e caminho que e longo, mas importante.

Que vimos nos pela janela, que pais percorremos durante dois dias seguidos com o sol a marcar no ceu as horas, a cruzar o horizonte, levantando-se de um lado e esticando-se do outro, na noite? A estrada que percorremos corta um pais deserto. Sempre a direito por planicies monotonas, castanhas, de vegetacao rasteira, arbustos acossados pelo po levantado pelo vento. Esta paisagem estende-se a perder de vista. Ocasionalmente, fios e postes que conduzem electricidade (para onde?), rasgam o ceu e perdemo-nos, cabeca encostada ao vidro, em contas, fazemos coleccoes mentais, um poste, dois postes, tres postes...

As televisoes do autocarro pessam filmes em sessoes continuas, filmes que avancam e voltam atras, solucam com os buracos da estrada. Nao temos muito mais para fazer, assitimos interessados, lemos os livros uqe nos fazem companhia nestas alturas. Observamos os outros passageiros. Levantam-se, esticam as pernas, esticam os bracos e o pescoco, fazem ginastica com os pulsos, giram os tornozelos, tem o cabelo colado a nuca e o ar desconfortavel de quem esta a pensar no banho que nao se toma ha dois dias. Depois sentam-se, deixam-se embalar, dormem, a boca aberta como peixes com falta de ar. O filme que passa nao interessa.

O continente sul-americano acaba no Estreito de Magalhaes, aguas cruzadas por Fernao de Magalhaes (Hernando Magallanes aqui) em 1520, a passagem natural mais importante entre os oceanos Atlantico e Pacifico. A carrinha para e descemos. Temos que esperar pelo ferry que faz a ligacao entre o continente e a Terra do Fogo, assim apelidada por Magalhaes que avistou as fogueiras dos nativos da Patagonia nas margens ao atravessar o canal. O vento e fortissimo e gelado e s aguas correm a uma velocidade incrivel, o que leva a que o ferry navegue nas direccoes mais bizarras para conseguir contrariar a mare e manter a rota. A emocao de atravessar as aguas do estreito, ser fustigado pelo vento e pela agua das ondas que embatem no casco e molham no conves os mais curiosos que se debrucam na amurada, com os golfinhos que nadam e saltam, dao as boas vindas, seguem o barco, e como ver realizado um sonho que durante muito tempo nunca esperamos verdadeiramente ver concretizado, sair do papel, do mapa, como acontece com tantos outros sonhos que vamos acumulando ao longo da vida.

Patagonia, Terra do Fogo, Magalhaes, sao ideias que incendeiam a imaginacao, aventuras longinquas, cabos dificeis de dobrar, feitos nacionais ancestrais (ao servico de coroas estrangeiras...), tudo de repente e muito real, e chega com uma violencia muito propria, uma sensacao dificil de descrever, mas muito boa!

O caminho ate Ushuaia e dificil de percorrer no que diz respeito a geografia. Os Homens nao facilitam e podendo complicam. As divisoes politicas tornam necessario atravessar territorio chileno para chegar a cidade. No espaco de poucas horas temos que carimbar a saida da argentina, entrar no Chile, carimbar a saida deste e voltar a entrar na Argentina; neste processo esperar nas alfandegas, passar as mochilas pelo tapete rolante, comer as sandwiches todas ate rebentar porque comida em geral nao passa de um pais para o outro, em processos burocraticos bem morosos. Antes de chegarmos a Ushuaia anoitece e comeca a nevar, o autocarro nao desacelera e atravessamos o manto branco que se forma depressa.

No terminal de Ushuaia somos "pescados" por duas mulheres que aproveitando o frio da noite e o cansaco da viagem, nos dirigem para a sua carrinha, preparada para receber os viajantes que chegam a cidade, prometem quartos quentes e "buena onda", tudo "mui cerca del centro". Como em todas as localidades onde faz muito frio, passar a porta do hostel e chocar com a temperatura do interior sobreaquecido. A sala esta cheia, estrangeiros como nos na sua maioria, olham-nos, "hola!" a todos enquanto desapertamos os casacos e pousamos as mochilas cheios de calor. As paredes do hostel estao cobertas de fotografias de pessoas que poe aqui ja passaram, e em todos um gracias, gracias, gracias pelos buenos momentos! Mascaras africanas, mascaras de outras culturas, tapecarias nas paredes, lanternas de papel de varias cores, o cheiro a incenso e um ambiente familiar convencem-nos. Encontramos a nossa casa para os proximos dias.

Acordar em Ushuaia e olhar para cima e ver o topo das montanhas cobertas de neve, imponentes, arvores que escalam os declives e polvilham de cores outonais a paisagem. Observar estes picos, o fim da cordilheira dos Andes que desce todo o continente para vir morrer no sul, e de tirar o folego.

A cidade respira uma vitalidade que nao deixa de ser surpreendente, depois de tantos quilometros de terra deserta. Chegar ao fim do mundo e ver uma cidade perfeitamente organizada e com as comodidades necessarias a um dia a dia confortavel. Nao ha grandes edificios, todas as ruas sao casas relativamente pequenas, coloridas, de telhados muito inclinados para que a neve escorra e nao se acumule.

A historia desta regiao e a historia dos povos que aqui viviam antes da chegada europeia e que foram aniquilados pelas doencas trazidas por estes e pela imposicao de habitos que lhes eram totalmente estranhos e os asfixiavam. A historia desta regiao e a historia da colonia penal aqui estabelecida para povoar uma regiao deserta e, por isso, de soberania vulneravel a ataques exteriores, e a historia das condicoes em viviam os presos que para aqui eram tranferidos, um isolamento tal que levava a que a prisao nem necessitasse de um muro - as barreiras naturais impediam as fugas, sem necessidade de maior seguranca. Os presos trabalharam na construcao da cidade, na implementacao das infraestruturas publicas, passeios, rede electrica, etc. A historia de Ushuaia e a historia de todos aqueles que nao figuram nas paredes dos museus ou em compendios historicos, mas que testemunharam a beleza grandiosa deste sitio onde a natureza parece exceder-se a cada nova descoberta, em todos os seus pormenores.

As aguas da baia, as aguas geladas e calmas, sao perturbadas pelos barcos que a atravessam, como o Martin Fierro onde seguimos em direccao ao Canal Beagle. Passamos por entre ilhas que formam pequenos arquipelagos onde lobos marinhos, focas e aves com nomes como "Pato Vapor no Volador" (demasiado pesado para voar, este pato mexe as asas dentro de agua de uma forma que faz lembrar as pas dos barcos a vapor) descansam. Aproximamo-nos tentando fazer pouco barulho e estamos tao perto que temos a ilusao de poder esticar a mao e tocar-lhes, sentimos o cheiro da vida marinha, peixe, o sal. Os animais grandes estao encostados uns aos outros, grunhem no ar e olham-nos sem grande interesse. O capitao do barco, Gabriel, e Natalia, a guia, dao-nos as explicacoes necessarias, falam-nos dos animais, dos seus habitos, de Ushuaia e do que os levou a deixar as suas cidades e irem viver para a cidade "mais autral do mundo", mergulhados na sua calma. As focas seguem-nos, nadam ao lado do barco, divertem-se nas ondas que deixamos para tras. Conjuntos enormes de algas cobrem a superficie da agua, indicam rochas a pouca profundidade, agarram-se as paredes destas e seguras desenvolvem-se ate superficie, enormes, em busca da luz do sol. Do mar olhamos para tras e temos uma nova perspectiva de tudo, vemos as arvores das montanhas que em certas areas crescem em angulos muito curiosos, varridas pelo vento, vergadas por este, mas nao vencidas, adaptadas, numa aparente harmonia. Regressamos a baia. O sol comeca a desaparecer e o ceu enche-se das cores do fim de tarde, quentes. E a altura do dia que prefiro. Sentado na proa, com o vento frio, casaco apertado, nariz de fora, sou levado de novo a terra, na calma agitacao das ondas. Nao posso deixar de sentir com satisfacao que esta e daquelas alturas da vida em que tudo esta exactamente como deve ser.

Como diz o lema da cidade: "The end of the world, the beggining of everything".

Gabriel e Natalia, numa tarde muito bem passada a bordo do Martin Fierro, nome dado em homenagem ao livro de José Hernández, um poema narrativo escrito no estilo gaucho.

Senhor capitao, Vasco Villas.

Farol "Les Éclaireurs", Canal Beagle

Algas. No centro ha sempre um vazio - e o local da rocha debaixo de agua.

As arvores sopradas pelo vento.

Uma replica da caravela que seguia na expedicao de Fernao de Magalhaes.

Fotografias dos Yamana, nativos da Patagonia, no principio do seculo XX. obrigados a usar roupas que acumulavam humidade e a viver em casas com condicoes de higiene muito precarias, muitos nao resistiram as doencas que destas alteracoes de habitos resultaram.

Fim de tarde, de regresso a Ushuaia.

Terra do Fogo

2009-04-14T03:19:00.010+01:00

As primeiras fotografias do caminho ate Ushuaia e de uma caminhada que fizemos hoje. So um cheirinho...

Fim do continente, de frente para o Estreito de Magalhaes!

O ferry que nos levou para a Terra do Fogo, que e uma ilha, mesmo em frente do continente. O autocarro entrou aqui dentro. Esperavam-nos ainda muitas horas de caminho ate Ushuaia.

Ja em Ushuaia, acordamos com esta paisagem! Serra acima claro, com um grupo de dois espanhois e dois franceses, com sacos de plastico dentro dos pes para garantir a impermeabilidade dos tenis!

E dificil esta maquina transmitir as cores de tudo, mas branco, branco e o outono em forca nas arvores.

A encosta que estavamos a subir e atras, la em baixo, Ushuaia, "O fim do Mundo".

Explorador sul-americano.